Содержание отчета: 1 Введение 2 Выводы и рекоммендации 3 Справочные данные о походе Паспорт маршрута Состав группы Календарный график движения на активной части маршрута Схема маршрута на пик Белеули (6065) Схема маршрута Устинова (5Б) на п. Ленина по ребру пер. Жукова 4 Дневник похода и техническое описание перевалов 5 Материальное обеспечение похода: снаряжение, медицина, питание, смета похода 6 Список использованной литературы

Федерация туризма г.Москвы Московский Авиационный Институт ОТЧЕТ о горном туристском путешествии шестой категории сложности по Северному Памиру, совершенном с 19.07. по 28.08.2001 г. Маршрутная книжка - 1/3-601 Руководитель группы - Лебедев Андрей Александрович. Адрес руководителя - 125080, Москва, ул.Врубеля, д.13, кв.26. Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, что путешествие может быть оценено как маршрут шестой категории сложности и зачтено трём участникам, руководителю и зам. руководителя. Отчет использовать в библиотеке Московского клуба туристов

Дневник похода и техническое описание перевалов

9. Перевал Октябрьский (5796,2Б*)

Над горами Памира студёная и безмолвная
ночь. Неприступные, скалистые громады гор,
закованные в панцири изо льда, то голого,
то засыпанного снегом, грозно высятся
над облаками одна выше другой.
Г.Т.

Ледник Октябрьский в среднем течении

Перевал Октябрьский расположен в водоразделе хребта Зулумарт, ориентирован с запада на восток и соединяет ледники Большая Саукдара на западе и Октябрьский на востоке. Первое сквозное туристское прохождение перевала осуществила в 1981г. команда под руководством В.А.Соколенко [17]. Этот перевал является одним из трёх параллельных перевалов. Самый северный перевал ККТ (5942,2Б) расположен между пиком Октябрьским 6780 на севере и пиком 6290 на юге. Южнее вершины 6290 и севернее пика 6248 находится перевал Октябрьский. И, наконец, южнее вершины 6248 расположен перевал Профсоюзов (5223,2А). Возможно, что перевал Октябрьский открывает наиболее удобный путь с языка ледника Октябрьского в верхние цирки Большой Сакудары. Действительно, перевал Профсоюзов выводит на Большую Саукдару слишком низко в зону неспокойного зачехлённого моренными отложениями всхолмленного льда. Перевалы Октябрьский и ККТ выводят уже на спокойный и белый ледник, однако, путь к перевалу ККТ по леднику Октябрьский слишком продолжителен и труден.

09.08. Ясное утро. С площадок на морене короткий спуск на ледник. 15 мин. поднимались к подножию ледопада.

Ледопад прошли за 50 мин. по жёлобу вдоль правого борта. Ледник здесь открыт. Многочисленные короткие стенки крутизной до 50 град. и высотой до 5м мы проходили свободным лазанием.

Перевал Октябрьский, восточный склон

По плато над ледопадом пересекли ледник к левому борту. Подъём на следующий за плато ледовый лоб здесь значительно короче и положе (50м, 40 град.). На ледовом лбу закончился второй переход. Выше лба имеется второе (верхнее) наклонное плато. За два перехода по этому плато мы подошли под южную часть седловины перевала, так как центральная (самая низкая) часть заперта свисающим на восток карнизом. Ещё 1ч потребовался, чтобы преодолеть бергшрунд и провесить на перевальном взлёте 3 верёвки перил (45-40 град., внизу лёд, выше снег) и подняться на перевал.

Спуск с осыпной седловины перевала проходит сначала по ледовому склону (25-30 град.). Затем начинается зона трещин, которую мы обошли по снежному склону левого борта. Ниже этих трещин мы снова вышли на ледник и, спускаясь наискосок направо, вышли на спокойный лёд около правого борта. Сначала по льду, затем по моренам правого борта мы спустились в карман ледника Большая Саукдара. На морене около кармана выложили площадку и разбили лагерь. От седловины перевала 1ч. 30мин. Высота 4855.

Пики Жукова и Ленина (справа)

10. Траверс пика Ленина, подъём на пер. Маршарла Жукова (6800,3Б*)

Всё выше и выше поднимался Джура.
Он был почти у вершины. Всё тот же
безжизненный покров льда и снега слепил
глаза, а синие выступы скал давали им
отдых. Тишина до звона в ушах…
Г.Т.

Перевал маршала Жукова расположен в южном гребне пика Ленина между пиками Ленина и Маршала Жукова. Перевал ориентирован с запада на восток и соединяет ледники Малая и Большая Саукдара. Впервые пройден насквозь в 1981г. командой под руководством В.А.Соколенко [17]. Восточный склон под седловиной перевала очень крут и лавиноопасен. Поэтому подъём на перевал с ледника Большая Саукдара осуществляется по ребру, которое ограничивает перевальный цирк с севера и выводит на южное плечо (6800) пика Ленина. Путь по этому ребру на вершину пика Ленина называется маршрутом Устинова (5Б) [18]. Этот маршрут нам и предстояло преодолеть в ходе траверса семитысячника.

10.08. Подход под перевал. Выход на ледник из кармана ледника Большая Саукдара (речь идёт о кармане левого борта) затрудняется полосой из сераков, см. ф. 9.17. Удобный проход среди сераков был найден только около следующего левого притока Большой Саукдары, который спускается на запад с вершины 6290. От лагеря до этого притока один переход в кармане Большой Саукдары. За следующие два перехода по ровному и чистому льду мы подошли к подножию ледопада, спускающегося из цирка перевала Жукова. В ледопад вошли около его левого борта, образованного скалами нунатака 5623. Лавируя между разломами, мы постепенно смещались к центру, пока не нашли удобную для набора высоты и лишённую разломов ледовую стену (25-30 град., местами до 45 град.). Подъём по ней выводит на плато с огромными разломами. Пришлось снова уходить к левому борту, так как здесь разломы сужались, и в них появлялись перемычки. Ледопад прошли за два перехода. Подобные ледопады придают перевалам категорию трудности 2Б-3А.

После обеда и организации заброски, в которую скинули все лишние продукты, умывальные принадлежности и другие отягощающие траверс элементы снаряжения, мы двинулись с шестидневным ресурсом топлива и продуктов вдоль левого борта ледника. Справа по ходу от нунатака 5623 имеется скальный отрог, переходящий в ребро перевала Жукова. Мы не спешили на его гребень, так как надеялись на леднике найти воду. Через два послеобеденных перехода мы встали на ночлег около стекающего со скал ручейка. Высота 5425.

Ледовый нож, вид в сторону стены

11.08. Прохождение ножа. В своей западной части скальный отрог, вытянувшийся от нунатака 5623, переходит в “нож” - острое ледово-снежное ребро, упирающееся в склон южного плеча пика Ленина на высоте 6100м. Упомянутый склон на самом деле тоже является ребром, но только не выраженным.

Ледовый нож, вид в сторону ледника Большая Саукдара

За один переход мы подошли по леднику к кулуару и поднялись по нему на скальный отрог нунатака 5623. Траверс отрога прост, пока он не переходит в ледовый нож. До ножа по гребню ещё 15 мин. Северный склон ножа очень крут, южный – положе. Поэтому мы шли по гребню или рядом с ним по его южной стороне. В самой острой его средней части применили тактику “связка по связке” (4 верёвки), все остальные места прошли, в основном, одновременно. На высоте 5950 м. в ребре имеется разлом. Чтобы его обойти, пришлось выйти на северный склон (одна верёвка перил, сначала шести метровая фирновая стена 90 град., затем 50-градусный снежный склон). Стену обработали во время обеда. Провесив перила, передовая связка без рюкзаков пробила тропу к основанию стены перевала Жукова, и спустилась в лагерь 5950. После обеда мы перенесли лагерь к основанию стены на высоту 6100. Здесь имелся удобный для установки лагеря засыпанный снегом ледовый разлом.

Путь к лагерю 6600 (под самым верхним ледосбросом) См. схему подъема

12.08. Преодоление стены. Выше 6100 к южному плечу (6800) пика Ленина ведёт неявно выраженное ледовое ребро, которое при подъёме воспринимается как склон стены. Эта стена похожа на “панцирь”, состоящий из пяти ледовых платформ или плит, разделённых между собой разломами. На фото хорошо видны три нижних самых крутых плиты. Эти плиты проходятся со стационарной страховкой (у нас были перила). Выше последнего на фото 9.33 сброса (6600) имеются ещё две более пологих плиты, которые проходятся, в основном, одновременно. Разлом под ледосбросом (6600) между 3-й и 4-й плитами является последним удобным для установки лагеря местом. У следующего ледосброса (между 4-й и 5-й плитами) широкий разлом отсутствует, а выше 5-й плиты уже южное ребро пика Ленина с жёстким фирном и сильным ветром. Поэтому в плане этого дня стояло преодоление участка 6100-6600 из трёх нижних платформ.

Преодоление разлома между платформами

Описанный участок стены имеет протяжённость 700м. Подъём на каждую из платформ начинается с преодоления отвесной стенки. Затем следует крутая (55-50 град.) ледовая стена, которая при подходе к следующей платформе выполаживается до 45 градусов (50м. снега по колено). Перед стенками узкие (1.5–2.5 м.) полки (осторожно, под ними бергшрунды), на которых можно отдохнуть. Это типичная картина с небольшими вариациями. Особенно крута средняя (вторая платформа).

Очень трудным и, прежде всего физически, было преодоление отвесных стенок при заходе на каждую из платформ. Такую стенку первый проходил без рюкзака, затем провешивал перила по наклонной плите, пока не кончалась верёвка, после чего он спускался на полку к своему рюкзаку. При подъёме на вторую платформу не обошлось без петель на искусственных точках опоры.

Прежде чем установить лагерь в разломе ледосброса 6600 (между 3-й и 4-й плитами) передовая связка налегке натоптала тропу по 4-й плите и осмотрела дальнейший путь. Разведка показала, что выше удобных мест для установки лагеря не ожидается.

13.08. Подъём на вершину пика Ленина. В плане этого дня значился переход из лагеря 6600 через вершину пика Ленина до перевала Раздельного. Однако этому не суждено было сбыться. Выше лагеря мы только один раз провесили перила при переходе с 4-й на 5-ю плиту. Все остальные участки пути прошли одновременно. Крутизна склона до южного плеча 6800 оставалась значительной – около 45 град. Однако, глубокий снег позволял формировать удобные ступени.

Утро было таким же, как и во все последние дни. Над горизонтом на юго-востоке полоска облаков. Остальное небо чистое. Днём было солнечно, верхушка пика Ленина часто затягивалась облаками, но к вечеру всё прояснялось. Мы чувствовали, что всё это не к добру, что всё это предвестники плохой погоды. Но она всё не наступала и не наступала. Она наступила 13.08 в день подъёма на пик Ленина. Когда мы вышли на южный гребень, мы ещё не понимали, что происходит: то ли в очередной раз к обеду затягивает главу вершины, то ли началась коренное ухудшение погоды. Об ухудшении погоды мы догадались лишь на высоте 6900, когда по небу понеслись перистые облака.

На южную вершину пика Ленина поднялись в 14ч. при полном отсутствии видимости (20м). Из тура вытащили записку алма-атинских альпинисток 1999г. (эта вершина посещается редко). Прямо около тура разбили лагерь.

Мы уже заметно устали. Дальнейшее продвижение было опасным. Если мы переутомимся, но с вершины не спустимся, то ночью у кого-либо из участников может начаться серьёзная горная болезнь. Пока же наше состояние было достаточно хорошим, что бы легко адаптироваться к семикилометровой высоте. Что касается спуска, то максимум, на что можно было надеяться при такой плохой видимости – это спуск на плато 6900 в начале западного гребня. И это - если повезёт.

После обеда занимались мелким ремонтом снаряжения. Показания альтиметра GPS – 7140 м. Ветер к вечеру заметно усилился.

11. Траверс пика Ленина (7134), спуск в пурге

Ураганные ветры, мчавшиеся по склонам гор, врывались
в ущелья. Глубокие извилистые теснины заставляли
эти воздушные потоки резко изменять направления.
Когда эти воздухопады вылетали на простор, заходя
в бок или навстречу другим ветрам, рождались вихри.
Массы снега уносились высоко-высоко на ледники
и снова обрушивались вниз тучами снежной пыли.
Г.Т.

14.08. Жизнь на вершине. Ветер неистовствовал. Палатка гудела, такое впечатление, как будто летишь в самолёте. Иногда по палатке “били кнутом”. Все вещи были покрыты тонким слоем мелких снежных иголочек, которые пробивались сквозь поры капрона боковых стенок палатки. Стоило расстегнуть молнию, как у входа сразу наметало сугроб.

“Идти или не идти?”, - вот в чём вопрос. Что нам мешает спуститься? Самочувствие у всех хорошее. Ветер – не самое страшное, хуже - отсутствие видимости. Мы боялись, прежде всего, спуститься на Малую Саукдару. Необходимо точно рассчитать, чтобы попасть на западный гребень вершины. Главная надежда на кратковременные прояснения. А что бы их эффективно использовать, следует быть “на ногах”. Поэтому каждое утро надо собираться и проводить как можно большее времени под рюкзаком или сидя рядом с ним, но готовым незамедлительно воспользоваться полученной информацией. Такая стратегия. Кроме вышесказанного, эта линия поведения не позволяет расслабиться и раскиснуть в палатке. Мы были мобилизованы на борьбу!

Утром собрались, чтобы попытаться спуститься с вершины. Продвигались медленно, подолгу останавливаясь и всматриваясь в белую мглу. Сначала показалось, что мы спускаемся на плато 6900. Потом возникло ощущение полной дизориентации. Ветер был нестерпимым. Пришлось найти пологое место на склоне и поставить палатку. Высота 7050.

15.08. Спуск в пургу. Утром снова собрались. Вроде и ветер чуть послабее, и видно подальше. Шли по компасу на север, чтобы выйти на край северной стены пика Ленина. Мы надеялись использовать этот ориентир для поворота налево на западный гребень. По пути попадались следы пребывания людей: какие то ящики, железяки…Перед северной стеной обнаружили тропу. Какая удача! Повернули на запад и начали спуск. Тропа быстро исчезла в снежных заносах. Долго ходили кругами, искали тропу и ждали прояснения. Затем снова вышли на тропу, снова сбились и очутились как будто в ложбине. Ложбина была широкая, плоская. Сели и полчаса ждали прояснения. И чудо, вдруг задул особенно сильный ветер, облака поднялись, выглянуло солнце, на горизонте появилось голубое небо, всё видно! Это продолжалось 2-3 минуты, но этого было достаточно. Мы стояли у входа на плато 6900. В 50-ти метрах от нас торчал красный флажок, от него начиналась знакомая дуга, выводящая траверсом на западное плечо пика Ленина. Весь путь до плеча промаркирован флажками!

Сбиться с гребня ниже западного плеча практически невозможно. На северной стороне 50-метрового “ножа” висели метровые карнизы. Обстановка была очень лавиноопасной. Пришлось потоптаться и спровоцировать обвал этих карнизов. Лавина сошла не только на север, но и слегка почистила примыкающий к “ножу” юго-западный склон. По “ножу” спустились в три такта с попеременной страховкой.

Ближе к вечеру вышли в район перевала Раздельного, однако, при полном отсутствии видимости не рискнули на него спуститься. Заночевали на западном гребне, укрывшись за камнем от неистового ветра. И всё же, камень не помешал ему сбить Игоря с ног, когда тот пытался соорудить стенку. Высота 6475.

Западный гребень пика Ленина, вид с пер. Раздельного

16.08. Выход к людям. Какая новость, над нами синее небо, под нами море облаков! Главное, что вершина Раздельная торчала над облаками, поэтому видно куда идти. На седловину перевала Раздельного спустились по стандартному пути.

Покинутый лагерь-III на пер. Раздельном 6080

Здесь, как обычно, стоял 3-й лагерь, однако все восходители из-за непогоды спустились вниз. Палатки в лагере сильно замело.

На склоне вершины Раздельной при спуске на её северо-восточное ребро мы по пояс утопали в снегу. На ребре снега меньше. В лагерь 5300 спустились по стандартному ледово-снежному кулуару перед выходом скал. В этом лагере были люди. Два гида уже успели подняться сюда из лагеря 4300. Конечно, мы воспользовались набитой ими тропой. Она вела сначала траверсом на восток, затем круто поворачивала налево и вниз, входила в ледопад и, наконец, выводила на ровную и белую поверхность ледника Ленина.

Дежурство на пер. Раздельном 6080

В лагере 4300 мы встретили старого знакомого, который предложил переночевать. Он был из “местных”. Почти все клиенты его фирмы уже успели уехать, и в лагере осталось много лишних продуктов. Состоялся праздничный ужин. Однако мне не повезло: сразу после ужина мой желудок опорожнился на снег. Я не почувствовал ни горечи желочи, ни кислоты желудочного сока. Еда сохранилась в первозданном виде. Это был привет с пика Ленина. То ли ещё будет с другими участниками через три дня!

17.08. Полуднёвка. К обеду по мощной тропе со следами многочисленных лошадей спустились к альплагерю Ачикташ. В лагере Центра трекинга “Горы Азии” встретили Олега Янчевского. Рассказали о походе. Вечером распределили заброску по рюкзакам.

12. Перевалы Золотой телёнок и Мира Западный (4955,2А).

Дыхание ледников обморозило скулы Джуры,
и они почернели. Глаза лихорадочно блестели.
Только страшным усилием воли он передвигал
истощённое, измученное тело. Болели кости,
ныли мускулы, ему казалось, что скрипят суставы.
Г.Т.

Перевалы Золотой телёнок (4735,2Б) и Мира Западный (4955,2Б) находятся в северном отроге вершины 19-го съезда КПСС (5945) и ориентированы с запада на восток. Первый, более северный, перевал соединяет цирк ледника №197 долины Ачикташ с ледником ближайшей с востока и уходящей на север долины Туюксу. Второй, более южный, перевал соединяет цирк ледника №197 с ледником Корженевского. Пер. Золотой Телёнок имеет простую западную и сложную восточную стороны. Пер. Мира Западный, наоборот, имеет простую восточную и сложную западную стороны. Оба перевала соединяются между собою простым ледово-снежным гребнем. Поэтому их связка открывает наипростейший путь из цирка ледника №197 на ледник Корженевского (2А).

18.08. Полуднёвка. Утром отдыхали, из соседнего лагеря послали радиограмму об удачном завершении траверса пика Ленина. Затем, не спеша, собирались. Вышли только после обеда.

Брод через Ачикташ

Река Ачикташ напротив альплагеря течёт в красивом золотистом конгломератном каньоне. Мы немного прошли вверх по её левому берегу и спустились в каньон (20 мин. от лагеря). После брода через Ачикташ, за один переход поднялись по его правому берегу до устья ручья, стекающего с ледника западного склона пика 900-летия Минска (4774). Далее шли вдоль ручья до его поворота на восток, поднялись на террасу его левого берега и к концу перехода оказались снова на правом берегу реки Ачикташ, только очень высоко над рекою. Следующий переход закончили на берегу ручья, стекающего с маленького ледника вершины 4905. Этот ручей очень удобен для подъёма в цирк перевала Золотой телёнок. За час мы поднялись вдоль его русла до южного отрога вершины 4513. Здесь ручей уходит в каньон, который вскоре раздваивается. Правый по ходу каньон выводит на морену ледника №197. Перед мореной имеется родник с чистой водой. Здесь мы остановились на ночлег. Высота 4005.

19.08. Ночью пошёл снег, который не прекращался до 10ч утра. Затем погода улучшилась. Путь к перевалу Золотой телёнок шёл то по гребню морены ледника №197, то по её карману. Стекающий с перевала ледник теперь отступил и уже не соединяется с ледником №197. За два перехода подошли под его язык. Высота 4365. Ещё один переход потребовался для подъёма на моренный вал (4460) у его правого борта. За валом вышли на лёд и начали подъём к перевалу. Через три перехода (в связках одновременно) мы достигли его седловины. В ледовом разломе чуть южнее и выше перевальной седловины остановились на ночлег. Высота 4770.

20.08. Ясное утро. У нас двое больных. У Игоря Нистратова и у Славы Львова приключилась дисфункция органов пищеварения, в результате которой они не могли усваивать жир. Вечером они поужинали с салом, а утром были очень больны. Особенно тяжело было Игорю. Он еле взошёл на перевал Мира Западный. Я был почти уверен, что он сойдёт в Бардобе с маршрута. Однако, больные перешли на диету и за три дня полностью выздоровели. Причину такой реакции на жир мы видим в перегрузке, которую мы получили на пике Ленина.

Путь с перевала Золотой Телёнок к перевалу Мира Западный идёт по пологому ледово-снежному ребру . Слева по ходу с ребра свисает карниз. Ребро выводит на предвершину пика 4969, с которой имеется короткий (8м, 50 град.) спуск на плато перевала Мира Западный. Этот путь (всего 200м набора по высоте) мы прошли за два с половиной часа! На перевале растопили снег и вскипятили чай, лечили больных.

После продолжительного отдыха мы спустились по простому кулуару (лёд, 25 град.) на ледник Перевальный (левый приток ледника Корженевского), преодолели по центру ледника зону трещин (этот ледопад чуть сложнее 1Б к.т.) и вышли на его левый борт. От перевала 1ч 15 мин. Обед. Высота 4675.

Язык ледника Корженевского

В течение двух послеобеденных переходов мы шли то по моренам левого борта, то по краю ледника Перевального, пока не завернули на главную ветвь ледника Корженевского. Ночевали на морене его левого борта. Далеко впереди громоздился массив Курумды (6613). Высота 4395.

21.08. Ясное утро. Первые два перехода прошли по моренам левого борта ледника Корженевского. Миновав устье ледника Безымянного - правого притока ледника Корженевского, пересекли основной ледник к его правому борту и сошли со льда сразу за следующим правым притоком, который круто спадает с пика Спартакиады (5476). Далее шли то в кармане ледника, то по моренам правого борта. Четвёртый переход завершили около устья потока с ледника Заблуждений. Обед. Высота 4035.

После обеда продолжили путь по моренам и к концу перехода спустились к ледовому гроту, из которого вырывается река Яманжартэке. Высота 3910. Ещё два перехода по правому берегу реки под периодически начинающимся дождём и мы на высоте 3725 у северного отрога пика 4815. На травке среди камней встали на ночлег.

Восточный Заалай, долина Кичиксу

13. Бардоба, обход по чукурам и ледник Правый Кичексу

Ослепительно белели вечные снега, темнели
глубокие и длинные теснины гор. Горы
Кызыл-Арта выделялись яркими пятнами
кирпичного, кроваво-красного песчаника,
бурого, светло-зелёного и серого сланца.
Г.Т.

22.08. Снова ясное утро. За четыре перехода по пологому правому берегу реки дошли до пункта пограничного и таможенного контроля Бардоба. Здесь нас арестовали, проверили документы и отпустили. Обед.

Восточный Заалай, вдали пик Туркво

Погода портилась. Мы посчитали оставшиеся дни. Их не осталось даже для радиального восхождения на вершину Курумды. Единственная надежда как-то успеть была связана с обходом перевала Архар (2А) по чукурам Алайской долины. По крайней мере, на таком обходе мы не будем тормозить из-за непогоды. Решение принято, мы идём в обход. За два послеобеденных перехода достигли ручья Капстур. На юге в районе перевала Архар шёл снег. Ещё один переход и мы встали лагерем у родника на высоте 3465. Весь вечер шёл дождь.

23.08. Утром распогодилось. За четыре перехода по лугам Алайской долины мы подошли к реке Кичексу и встали на обед у озера с мощными ключами в 15 минутах выше устья потока с ледника Пограничников. Высота 3570.

Брод через Правую Кичиксу

После обеда за 25 мин. подошли к устью реки Левый Кичексу, без труда перебродили её и организовали переправу через мощный поток Правой Кичексу. Этот брод оправдан следующими обстоятельствами. Во-первых, ледник Правый Кичексу разорван на всём своём протяжении так, что его практически невозможно перейти. Во-вторых, этот ледник принимает несколько левых притоков, которые делают непроходимым его левый борт.

Горы левого борта ледника Правый Кичиксу

После переправы за один переход поднялись в левый карман ледника Правый Кичексу. Пошёл снег. Второй переход шли вдоль скал по карману, пока не достигли ручья, стекающего на юго-запад со склонов вершины 4752. Немного поднявшись по ручью, мы обнаружили на его левом берегу удобное место для установки лагеря. Высота 3920.

24.08. Ясное утро. В середине третьего перехода по карману ледника выскочили на сброс, который стали обходить по склону. Для спуска снова в карман пришлось повесить верёвку перил. Спускались под выходом скал, здесь было менее камнеопасно. Ещё один переход, и, наконец, началась морена. Мы поднялись в её карман, нашли ручей и встали на обед. Высота 4185.

После обеда прошли три перехода по моренам правого борта ледника, пока не подошли к ледопаду. После чудовищного кармана, больше похожего на рандклюфт, идти по моренам одно удовольствие! Перед выходом на ледник встали на ночлег. Высота 4560.

14. Перевал “Четырёх ледопадов” (5555,3А)

Ещё в Алайской долине зеленела трава, а на
склоне гор уже лежал рыхлый снег. Нижняя
кромка нетающих снегов с каждым днём
спускалась всё ниже и ниже. Зима шагала в
долину с юга, с вершин Заалайского хребта
Г.Т.

Перевал “Четырёх ледопадов” находится в северном отроге Заалайского хребта севернее вершины Чорку (6283) имеет ориентацию с запада на восток и соединяет ледник Правый Кичексу на западе с ледником Восточный Кызылсель на востоке. В 2000г. группа под руководством А.Новика (Москва) [12] поднялась на перевал “Четырёх ледопадов” с востока и присвоила ему это название. Если бы эта группа прошла бы перевал насквозь, то ей бы пришлось назвать перевал, по крайней мере, перевалом “Шести ледопадов”.

Перевал Четырёх ледопадов (в центре), справа пик Туркво

Наша команда совершила в этом походе первое сквозное прохождение. Перевал очень трудоёмкий. Для его прохождения от цирка 4560 до цирка 4745 требуется не менее 2-х дней, а от “травы до травы” - 4 дня или более. До “тройки-Б” он не дотягивает. Ему не хватает высоты или технической изюминки. Достаточно добавить дополнительно 200-метровую 50-градусную ледовую стенку или же просто “приподнять” перевал на 500м, что бы он уверенно претендовал на 3Б. По нашему мнению западная сторона перевала сложнее восточной.

25.08. Встали рано, так как перед нами стояла серьёзная задача. Что бы сохранить хоть какие то шансы взойти на Курумды, необходимо было, набрав по высоте 1000м по технически очень непростому рельефу, к вечеру взойти на перевал. Путь к перевалу преграждали две ступени ледопада. Пологая первая ступень рассечена широкими разломами, крутая вторая ступень выводит на разорванное плато (5090). Выше разломов за плато имеется крутой перевальный взлёт. Эти разломы и взлёт, впрочем, можно обойти сначала по скальному, затем ледово-снежному ребру безымянной вершины к северу от перевала, а на перевал спуститься уже по гребню. Мы так и поступили.

Обход разлома при подъёме на пер. Четырёх ледопадов

Первую ступень шли 1ч 20мин. Придерживались правого борта. При выходе на промежуточное плато часто петляли между широкими разломами, переходили по мостам широкие трещины. Вторую ступень шли 3ч 30 мин. На особенно крутых местах провешивали перила. Всего 5 верёвок. На участках поположе шли одновременно по надёжным ступеням в глубоком снегу. На плато повернули налево и начали подниматься по наклонной снежно-ледовой полке, параллельно скальному ребру. Через 50 мин. путь преградили разломы, и мы поднялись на ребро. Следующие полчаса шли по ребру по границе снега и скал. Затем по весьма ледово-снежному ребру. К концу 50-минутного перехода вышли на его пологий участок. Последний часовой переход начался с подъёма по снежному полю, затем последовал траверс по ходу направо и вверх до выхода на гребень. Переход закончился на седловине перевала “Четырёх ледопадов”. Задача дня была выполнена! Высота по альтиметру GPS - 5555.

26.08. Мы сделали всё возможное, мы боролись до конца, мы использовали каждый ресурс здоровья, времени и погоды. Утром 26.08 мы стояли на перевал “Четырёх ледопадов”. Для восхождения на пик Курумды (6613) оставалось два дня. Этого хватает впритык. Первый день – траверс пика Чорку (6283) и подход к предвершинному взлёту, второй день – восхождение и возвращение на перевал. Ещё три дня на спуск, а 31.08 уже самолёт. Если бы погода была идеальной, то мы бы, скорее всего, рискнули. Одуряющий ветер гнал с запада перистые облака. Вспоминается 13.08. Слишком знакомая картина. Только тогда я наблюдал её ближе к обеду, но не ранним утром. Я долго уговаривал группу отказаться от восхождения, и, наконец, мне это удалось. К счастью, интуиция меня не подвела, иначе группа меня бы не простила.

Итак, спуск! На восток с северной и центральной части седловины свисают карнизы, однако, с её южной части имеется спокойный спуск на ледник.

Первый ледопад, обошли по ледовой стене левого борта, провесив при этом 2 верёвки перил (лёд, 45 градусов). Второй ледопад попытались пройти аналогично, но упёрлись в ледосброс. Не долго думая, бросили вертикальную верёвку на стену над бергшрундом. Вторая верёвка легла по стене через бергшрунд (лёд, 45 градусов или чуть круче). Третий ледопад обошли по ледово-снежному кулуару в скальном отроге, который ограничивает ледопад слева (или с севера). Добравшись с помощью верёвки до скал (50м, лёд, сначала 35, затем 45 градусов), мы продолжили спуск по простым скалам и осыпям между ними, пока не вышли на ледник. От седловины перевала 4 ч. Обед. Высота 4745.

В течение первого послеобеденного перехода мы пересекли северо-западную ветвь ледника Восточный Кызылсель (опасные закрытые трещины) до морены левого борта. Ещё 30 мин. по морене и мы встали на ночлег. Высота 4475.

27.08. Ночью и утром шёл снегопад. Всё вокруг было покрыто толстым слоем снега. Шли очень медленно по левому карману ледника. Видимости никакой, камни неудобно запорошены снегом. К концу второго перехода подошли к сбросу в кармане, провесили 12м перил и спустились на ровный лёд перед устьем первого левого притока ледника Восточный Курумды. При этом мы обошли, наверное, последний из “четырёх ледопадов”. Следующий переход по всхолмленному и зачехлённому камнями льду закончился чуть ниже устья второго левого притока. Ниже начинаются ледопад и морена. Мы свернули к морене, немного прошлись по карману рядом с сераками и траверсом на лево вышли на пологие моренные поля. Внизу виднелась большая и острая морена левого борта, которая как серп заворачивала налево на северо-восток. Мы спустились к этой морене, недолго прошлись по её карману и к концу четвёртого перехода встали на обед. Высота 4090.

После обеда за два перехода спустились до языка ледника Восточный Кызылсель. Встали около ручья в кармане левой морены. Дальше идти не рискнули, боялись, что не будет чистой воды. Высота 3680.

15. Отъёзд

Караван с трудом преодолевал снежные
заносы. Верблюды всё чаще застревали
в снегу. Все устали, очень устали, а
скоро ли Кызыл-Су – никто не знал.
Г.Т.

Вид на Заалайский хребет с террасы лев. берега Кызылсу

28.08. День 41-й и последний. Утром более-менее ясно, если не считать высокой дымки или перистых облаков. За один переход спустились на зелёное поле на левом берегу реки Кызылсу. Рядом пасутся верблюды, чуть далее – яки. С поля по склону на высокую террасу левого берега поднимается старая дорога. За второй переход мы поднялись по дороге на плато. Горы прощались с нами. На юге открылась грандиозная панорама Заалайского хребта. Только здесь мы впервые увидели вершину Курумды. Заря Востока (6349), безымянная вершина 6384, Курумды (6613), Западная Курумды (6564), Чорку (6283), пик Туркво (6243) – всё было как на ладони.

По плато пошли на север к автодороге. Через два часа мы вышли к автомобильному перевалу Таукмурун (3536). Никаких машин. Сильный холодный ветер, свинцовое небо, моросящий дождь. К тому времени Заалайский хребет уже давно окутали плотные облака. По дороге пришлось пройти 7 км. Справа у юрт заметили красный москвич. Хозяином машины оказался сборщик налогов из Сары-Таша. Он ухитрился разместить пятерых с рюкзаками в одну машину. По дороге на Сары-Таш у него отказали тормоза. Однако дорога была достаточно ровной, и мы без приключений добрались до посёлка.

В 19ч уселись в крытый кузов маза, который возвращался из Файзабада (Афганистан), куда на нём отвозили гуманитарную помощь. В Оше оказались только поздно ночью.

29.08 и 30.08 отдыхали, мылись в банях и саунах, гуляли по городу. 31.08 вылетели в Бишкек. Вечером в Центре трекинга “Горы Азии” в нашу честь состоялся банкет. 01.09 самолётом прибыли в Москву.