Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Автор: Владимир Яночкин, г. Москва.

Восхождения в Южной Америке

Часть 2

15 ноября. Первая часть нашей программы закончена. Выезжаем из Сан-Педро в Каламу, отвозим Сержа в аэропорт. Серж улетает домой во Францию. Наш путь лежит к океану в Антафагасту, потом через Копьяпо, Эль Сальвадор к подножию вулкана Охос дель Саладо. В Антафагасте обедаем в шикарном ресторане на берегу океана. Нам подают большое блюдо, на котором приготовлены сырые моллюски, наверное, до 20 разных видов. Не все легко есть. Желтая икра морского ежа имеет очень сильный привкус йода и кажется несъедобной. Но я мужественно доедаю все, обильно выдавливая на моллюсков лимонный сок и запивая отличным вином. Несмотря на явное неодобрение моих друзей, предпочитающих десерт (итальянцы любят мачедонию - смесь очищенных и нарезанных сладких фруктов), я тут же раздевшись, бросаюсь в Тихий океан. На набережной вдоль всего побережья, на крышах тусуется огромное количество пеликанов. Это довольно большая птица с большим клювом, снабженным вместительным мешком. Птицы нагло хватают все съедобное, что плохо лежит.

К вечеру прибываем в Ель Сальвадор, ужинаем в ресторане, ночуем в гостинице.

16 ноября. После звонка в Италию Паола принимает решение улетать домой. Ну что же, отправляем ее на такси обратно в Копьяпо.

Охос дель Саладо, высшая точка Чили, расположен на чилийско-аргентинской границе 450 миль севернее Сантьяго. Пик - потухший вулкан, возвышается над обширной пустыней Атакама - высокогорного плато, сравнимого разве только с Тибетским, - это бесплодная , почти безводная пустыня, покрытая солью. Много лет эти горы были источником споров и противоречий. Сначала (в 1896,1897 г. -Аргентино-Чилийская пограничная комиссия) другой пик был назван этим именем Ojos del Salado ( т.е. источник соляной реки), в то время как истинный пик не был замечен. В третьем обзоре, сделанном в 1903 году, высота горы была определена очень близко к точной в 6880 м, а гора названа пик "е". Первое восхождение на еще пока не названную вершину было совершено польской группой в 1937 году (J. Wojsznis, J.A. Szczepanski), которые достигли вершины 26 февраля 1937г.Они почему-то назвали пик Ojos del Salado, хотя он не был источником соляной реки, и другой пик был так уже назван. В 1955 году Чилийская экспедиция объявила, что достигла во второй раз вершины, и что ее высота составляет 7102 м, что делало ее высшей точкой в Западном полушарии, - выше, чем Аконкагуа.Это стимулировало активность альпинистов , и в 1956 году уже группа 20 чилийских и 4 иностранных альпинистов двинулись к вевшине, соответственно, с севера и с юговостока. Некоторые из этих групп достигли вершины. Исследователи позже определили, что это были второе и третье восхождения, а чилийская экспедиция 1955 года поднялась на близлежащий пик. Высота пика правильно определена небыла. К проблеме местоположения пика добавилась еще проблема точной высоты. Все это подогревало интерес альпинистов во всем мире. В мае 1956 Американский Альпийский клуб снаряжает к Охос дель Саладо экспедицию, которая длилась по июль. В самой середине чилийской зимы эта команда, используя в качестве точно установленной базы соляной пласт Марикунья в 40 милях на западе от пика и несмотря на ужасные погодные условия, исплоьзуя триангуляционную систему из 18 станций, установила истинную высоту пика в 22590 футов (6888м) , с возможной ошибкой в 10 футов. Наконец, проблема высоты пика была решена. Восхождение на Охос дель Саладо лучше планировать на декабрь или позже, так как до конца ноября на подходах к горе может лежать снег, что затрудняет подъезд, и значительную часть пути придется идти пешком. На пути к вершине построено два приюта. Первый приют Андино (Refugio Andino) или Атакама (высота 5200 м) принадлежит Университету Атакамы. Второй - Refugio Tejos, высота 5900 м, подарен Чили Англо - Американской компанией (горнодобывающей) в память о гибели двух служащих компании на вертолете на Охосе в апреле 1984г.

Итак, мы едем к подножию Охоса. Найти дорогу непросто; и хотя мои друзья хорошо владеют испанским (английский в Чили почти бесполезен), мы немного плутаем. Надо сказать, что дороги в Атакаме, как и везде в Чили, великолепные. Грунтовые дороги снабжены всеми необходимыми указателями и дорожными знаками, причем все это выглядит новым. "Стиральная доска", которая непременно образуется на грунтовой дороге, разглаживается трайлерами. Карабинеры в Чили очень строгие и неподкупные, поэтому правила лучше не нарушать. Поскольку Охос дель Саладо находится на границе, необходимо оформить разрешение и зарегистрироваться.

Из окна автомобиля наблюдаем живописные пейзажи и то и дело, останавливаемся, чтобы сделать снимки. Особенно интересны миражи - в нагретом воздухе мерещатся огромные озера и оазисы. Иногда мираж оказывается явью, так появляется перед нами большое высокогорное озеро Laguna Verde. Здесь тоже много розовых фламинго, есть и гейзеры. На берегу озера - приют, но пока нежилой. Ноябрь-месяц - еще не сезон, здесь холодно и дует ветер. После перекуса и купания (разумеется купался только я) возвращаемся обратно к приюту карабинеров, который мы миновали до этого. Приют пуст и неуютен. Вдруг замечаем бредущих к приюту людей. Эти трое - испанские альпинисты, они терпят бедствие и надо спасать заболевшего. Принимаем решение везти их в Аргентину через перевал Сан -Франциск до ближайшего жилья. У нас мало бензина, надо заправляться. Нам дают приют на какой-то станции. Располагаемся на ночлег в ангаре-складе. Я недоволен. "Здесь воняет бензином, невозможно спать" - ворчу я, на что Пьер спокойно отвечает: "Бензин - это хороший бизнес, однако" и укладывается рядом с бочками. Делать нечего, сплю и я, как все.

17 ноября. Утром прикупив бензина и рассчитавшись с аргентинцами за гостеприимство бутылкой фирменной водки, которую я берег для горы и которую они, конечно не оценят, как не ценят ее и итальянцы, отправляемся назад к подножию Охоса. Остатки снега преграждают нам дорогу к приюту Андино, и мы, оставив машину, вынуждены целый день брести пешком с рюкзаками по унылой пологой пустыне. Местами попадаются участки снега, подтаявшего таким образом, что образовывается эдакая беспорядочная двумерная пила - почти непроходимая.

Приют 5200 м. Деревянный, стянутый из листов фанеры, 4 нары. Много еды, оставленной с прошлого сезона, баллончики с газом, бензин. До этого приюта в разгар сезона можно доехать на хорошей машине. Очевидно, в сезон здесь тесно и народ ночует в палатках. Но сейчас никого нет. Спим на нарах, болит голова.

18 ноября. Поднимаемся в приют Техос.(5900). Этот приют - роскошный. Два металлических вагончика на санях. Сделан по-современному, внутри отделан деревом, хорошие окна, туалет и освещение (не работают), 6 нар с матрасами, кухня-столовая. Однако, высоко, болит голова. Пожалуй, это самый высокогорный приют в мире.

19 ноября. Подъем в 5.00, выход в 6.30. Медленно движемся к вершине. Вершина кажется близко, рукой подать. Но хода нет, чувствуется недостаток акклиматизации. Пьер повернул назад около 13.00, и я пошел догонять Августо. По дороге встречаются участки снега, здесь лучше идти в кошках. В какой-то момент выхожу вперед. По мере приближения к куполу склон становится все более неплотным, сыпучим, ноги увязают, идти все труднее. Наконец, выхожу на купол. На противоположной стороне большого кратера видна скала. Очевидно, там вершина. Августо не видно, некоторое время жду его, потом траверсирую кратер влево по часовой стрелке, выхожу к кулуару. По кулуару подъем на край кратера, потом на скалу-вершину. Сильнейший ветер снизу пытается раздеть меня - стащить пуховку. Это ему почти удается - у пуховки нет завязки внизу, а от поясной на талии толку мало. Но я лезу из последних сил. В верхней части кулуара опасная скальная стенка. Ветер старается сорвать меня со стены, но напрасно. Вверху на камне - спусковая петля. А я оставил веревку в рюкзаке в кратере вместе с двумя термосами, ледорубами, кошками. Выползаю на карачках на вершину и хватаюсь чтоб не сдуло, за металлический стержень, установленный на вершине. В металлической коробке две книги: большая, - для записей, и маленькая библия с фотографией хозяина. Пытаюсь нацарапать замерзшей ручкой наши имена в книге записей. Ветер рвет книгу из рук. Сделав несколько снимков с вершины, начинаю сползать вниз. Самое страшное - спуск по вертикальной стенке. Заклиниваю ботинки в вертикальной щели и кое-как сползаю в кулуар. Ветру не удалось меня сорвать! Теперь к рюкзаку и бегом вниз. Траверс и подъем на вершину занял у меня больше часа. Вершина -16.00. Августо так и не подошел, значит, повернул вниз. Сбегаю по осыпям к приюту, где меня ждут Пьер и Августо. Пьер недоволен - почему я не подождал Августо? Собрав шмотки, спускаемся к нижнему приюту в 19.00.

20 ноября. Переночевав, утром идем вниз. Дорога занимает больше трех часов - уж очень длинный ход по песку, почти без уклона. Машина на месте, и мы едем в Copiapó другой дорогой, подлиннее, но и получше. Увы, отрывается кусок протектора у шины нашей Тойоты. Поменяв колесо, обнаруживаем, что запаска без камеры. Меняем обратно, благо камера нашего порванного колеса цела, и ковыляем 20 км обратно в городок Диего де Альмагро., где на бензоколонке парень вставляет нам какую-то старую камеру, заклеив и проверив ее. За все взял 1000 песо (2.5 $). Я еще сразу подумал - больно дешево.

Городок Chañaral, где мы ночевали - совсем не курортное место, хотя он на берегу океана. Замусоренный широкий песчаный берег полого уходит в грязноватое море. Купанье не доставляет мне удовольствия, и пробегающие по побережью физкультурники с удивленьем смотрят на чудака. Рекомендованный нам лучший ресторан оказывается грязной забегаловкой с тараканами. Ужин - моллюски с белым вином.

21 ноября. Вчерашнее колесо спустило, опять повторяем операцию по замене, и Пьер едет ремонтироваться (вместо завтрака). Едем в национальный парк Pan de Azucar - уникальный уголок пустыни на берегу моря. К сожалению, у нас совсем мало времени и мы не можем наслаждаться созерцанием великолепного разнообразия кактусов вокруг живописных скал. Проехав через парк километров 25, заезжаем в бухточку, где грузимся, борясь с волнами в утлую лодчонку, потом, пересев в большую моторную, плывем вдоль скал берега прямо в центр птичьего базара. На скалах, обдаваемых волнами, базарит огромное множество птиц - там - большие пеликаны, здесь - разные утки-нырки, а вот группы пингвинов чинно по очереди ныряют со скал в воду. Фотографируем тюленей и моржей, отдыхающих на скалах. Увы, приходится опять сожалеть об отсутствии телеобъектива, - волны не позволяют подплыть ближе к скалам.

Надо спешить, едем в Копьяпо, подобрав в бухте двух "диких" туристов. В аэропорту встречаемся с Серджио и, сдав представителю прокатной фирмы "Тойоту", вылетаем в Сантьяго, где расстаемся. Итальянцы летят домой в Милан. У меня в запасе есть 9 дней. Что делать, ехать в Патагонию для осмотра и прогулки или попытаться взойти на Аконкагуа? У меня нет почти никакой информации по обоим вариантам, поэтому решение пока откладываю. Вечером встречаюсь с Алексеем и Николаем российскими резидентами в Сантьяго. Алексей (Его телефон я узнал у знакомой Феди Конюхова) - представитель завода Белаз. Огромные наши "Белазы" работают на чилийских рудниках. Алексей снимает роскошную квартиру в престижном районе, ездит на хорошей новой машине, в общем, устроился неплохо. Устраиваем дружескую вечеринку в хорошем ресторане. Ночую у Алексея.