Автор: Александров Николай, г. Печора

В ОДИНОЧКУ ЧЕРЕЗ ВЕСЬ УРАЛ
Дневник путешествия
Часть четвёртая: От Полярного Урала до Вангыра.

карта

Автор этих строк.

День восемнадцатый: 16 июля.
Сегодня отдохнул и выспался как никогда. В палатке правда тоже неплохо. если не считать того, что довольно часто просыпаешься с отлежанными боками. Поэтому эта ночь на мягкой постели была просто наслаждением. Да и сон был сегодня удивительно крепок, я не просыпался ни разу. Может это от бани? Прием мне здесь устроили, - словно меня ждали. Несмотря на больную ногу, я все же несколько опередил запланированный график движения. Учитывая это, я решил, что могу позволить себе дневку. Поэтому весь сегодняшний день я посвящаю отдыху, планируя еще раз вечером устроить баню.

Тем более, что место здесь интересное и довольно красивое. Лагерь расположен на небольшой поляне, рядом с рекой Кожим. По краю поляны в небольшом лесочке протекает изумительно чистый ручей. Тут же, в 20 метрах от ручья стоит мой балок, и неподалеку баня. Из окна я вижу реку и ее противоположный берег, круто поднимающийся вверх. Высокий склон его порос лиственничным лесом, а наверху голое тундровое плато. В трехстах метрах от лагеря - стойбище оленеводов, виден стоящий на поляне чум. День сегодня как по заказу, изумительно теплый и солнечный. Легкий ветерок разгоняет комаров. Правда, сейчас, когда я пишу эти строки, солнце уже село. Лишь вершины гор освещены солнцем. На этом пока заканчиваю, меня ждет ужин, а потом баня

Безжизненные скалы, озёра с ледяной водой и подступающие к ним огромные многолетние снежники, обрывающиеся в их воды отвесными стенами высотой до 15 метров - таковы суровые пейзажи Карового массива.

День девятнадцатый: 17 июля.
Все дальше и дальше вверх по Кожиму уводит меня дорога. Расставшись с гостеприимными хозяевами, я продолжаю маршрут. День отдыха, два раза баня - все это было просто здорово. А самое главное, я заменил сапоги, увидев, в каком они состоянии, Алексей (мой старый знакомый из Инты) сразу же предложил мне новые. Так что с обувью теперь проблем нет. Уже почти неделю стоит прекрасная солнечная погода. Над головой ясное небо. Ночи, правда, слегка прохладные, т.к. ветер северный.

Зато, такое счастье, уже который день совсем нет комаров. Они появляются лишь под вечер, быстро исчезая с заходом солнца. Сегодня я иду по территории национального парка, который после многочисленных дебатов наконец-то утвержден министерством и имеет официальный статус. Впрочем, это не мешает некоторым организациям, так называемым совместным предприятием и прочим "АО", активно разворачивать здесь свою деятельность, наносящую непоправимый урон природе. Бассейн Кожима страдает от них из за наличия золота в нем. Вот и сегодня идя вдоль Кожима, я вижу наглядный тому пример, в реке течет мутная от песка и глины вода. Причем, как мне сказали, это повторяется каждый два, три дня. Что ж поделаешь, в верховьях моют золото. Хорошо, хоть здесь берега сохранены. От устья Балбанью, вверх, почти до истоков, берега Кожима не тронуты.

Верховья реки Мокрая Сыня.

Вполне возможно, что это лишь пока. Сейчас моют на боковых речках, т.е. на его притоках. Например, приток Каталамбию вообще перевернут, образно говоря, вверх дном. В тоже время, река Кузьпаю, по которой я иду, пока не тронута. Единственный след деятельности человека в ее долине, это проложенная здесь дорога: ровная, сухая, накатанная. Идти по ней - одно удовольствие. Лесу в долине нет, он поднимается от места в падения в Кожим всего лишь на два километра. Далее долина представляет собой холмистую тундру. Горы здесь невысокие и очень пологие, со сглаженными вершинами. Солнце клонит к вечеру. Впереди, в истоках Кузьпаю, я вижу, как дорога переваливает через невысокий перевал. Я знаю, что на той стороне находятся верховья ручья Николай-Шор.

Там у меня запланирована стоянка на ночь. Лесу, конечно же, там нет, но если туда идет ведет дорога, значит, обязательно должно что-то быть, хотя бы какой-нибудь заброшенный поселок. Так оно и оказалось. С перевала я увидел очередной остров цивилизации среди этого безмолвия. В этом уютно приютившемся в истоках ручья поселке оказалось достаточно много народу. Как выяснилось, это поселок 105-ой экспедиции. Сейчас он куплен золотодобывающей компанией "Тэрра" и разбирается для переноса вниз на шесть километров. Там у них будет участок по добыче золота. Встретили хорошо, довольно гостеприимно. Поужинал на славу, первое, второе и третье. Здесь, в отличие от Интинской геологоразведки, продуктов изобилие, причем чего только нет. Трудно было не обратить на это внимания после почти месячного урезанного походного рациона Переночевал я в балке на раскладушке. Несмотря на гостеприимство, все-таки был сделан упрек, "что я здесь ищу, чего мне надо?". Видимо, им не понять, что можно просто путешествовать. Помимо всего, подтвердилась информация, что бывшая туристская фирма "Оникс" замахивается, образно говоря, на золото, решив, что на одном туризме далеко сейчас не уедешь. Так что разгул золотой лихорадки здесь, когда за золото цепляются все кому не лень, окончательно подорвет экосистему бассейна Кожима, и уже ничем не вернуть будет того, что было. Никаким золотом не восстановить всего, что здесь уничтожено.

Возле урочища ручья Олений

День двадцатый: 18 июля. С утра посетил одну из штолен. Чтобы почувствовать, как прекрасен этот мир, как прекрасен солнечный свет, надо оказывается, всего лишь ненадолго спустится под землю, что я и сделал. Приблизительно на 300 метров я ушел в штольню, так и не сумев дойти до конца. Надо самому, со свечой в руках, пройти по этим жутковатым тоннелям подземных лабиринтов, чтобы понять и почувствовать этот жуткий холод и страшную темноту неизвестно куда уходящих коридоров. До чего же оказывается прекрасен этот, всего лишь обыкновенный солнечный свет! Просто мы не задумываемся об этом. Перевал на реку Народа достаточно пологий и я взбираюсь на него достаточно быстро. С перевала открывается достаточно живописная панорама. Видна долина реки Народа.

Гора Большой Чендер вплотную подступает к ней, обрываясь отвесной стеной. Сама гора внушительных размеров и смотрится впечатляюще, высоко взметнувшись над глубокой долиной реки Народы. Окружающие меня остальные вершины достаточно пологие и невысокие. Сбоку от меня, две горы: Северное и Южное Лезвия. Они действительно, как лезвия, за что и получили свое название. Вершины их представляют собой заостренные скалистые гребни. Видно также гору Народная и центральные вершины Исследовательского кряжа. Спуск несложен, по плавно спускающемуся вниз гребню идет тропа. Далее она выводит к реке Северная Народа по долине ручья впадающего в нее. От бывшей здесь когда- то базы ничего не осталось, даже место заросло. Заросли также и дороги, поэтому приходиться ломиться напролом через густую поросль или идти по руслу реки. Но даже, несмотря на это, местность здесь гораздо веселей. Особенно это ощутимо после пустынных плоскогорий Кузьпаю и Николай-Шора.

Идя по смешанному лесу вдоль реки, я любуюсь панорамой: скалистой, отвесно обрывающейся вниз горы Большой Чендер. Жалко, что я не могу ее заснять на фотопленку - солнце светит прямо в объектив. По мере продвижения вниз по долине реки появился кедр. На верхушках много шишек, значит, сей год урожайный. Достигнув слияния Северной Народы с Народой, становлюсь на обеденный привал. Судя по карте, мне до запланированной стоянки на ночлег (это до верхней границы леса вверх по Народе) осталось совсем немного. Оказывается, я ошибался, когда думал так. Поначалу, до притока Карпин-Шор, путь был действительно хороший, я шел по старой заросшей дороге. Затем, на подходе к нему, она пропала, и начались ужасные дебри. Я ломился сквозь чащобу вдоль берега по высокой траве, камням, кустам или просто буреломам, а им, казалось, не было конца. Скалистые, увенчанные останцами вершины, вплотную подступили своими почти отвесными склонами к реке, но мне уже было не до красот. Такой непроходимой и захламленной местности, я еще не видел на всем маршруте.

Действительно, такой набор препятствий трудно даже представить, поэтому неудивительно, что скорость передвижения здесь упала у меня до нуля. И тут, в дополнение ко всем этим бедам, появились еще полчища комаров. Давно их уже не было. Русло реки здесь сплошной бурлящий порог с довольно большим уклоном. Мощная струя воды, мчащаяся с большой скоростью среди разбросанных в русле огромных валунов, впечатляет. Неожиданно порог закончился, и впереди открылась заболоченная низина. Отсюда, где долина делает крутой поворот вправо, в глубь горного массива, до верхней границы леса, судя по карте, осталось совсем немного, всего два километра. Здесь также не обошлось без сюрпризов. Неожиданно местность переменилась, началась какая-то пойма (иначе не назовешь) сплошь заросшая ивняком. Разбиваясь на несколько протоков, река текла в труднопроходимых зарослях, так что приходилось идти прямо по руслу. Уже подступала темнота, а всему этому не было конца.

К счастью, местность стала постепенно повышаться, ивняк плавно перешел в лиственничное редколесье, и через каких-нибудь 15 минут, я оказался у верхней границы леса. Еще немного, и я, перейдя, вытекающий справа по ходу, из ущелья, ручей, оказываюсь на открытой местности. Впереди меня грандиозная великолепная панорама. Я вижу взметнувшуюся над долиной гору Мансинер. Ее острый пик очень высоко возвышается над долиной Народы. Обрываясь отвесно, он отсюда недоступен для восхождения. Я долго любуюсь им не в силах оторвать взгляд от этого сказочного зрелища. Пройдя еще немного вперед, я достигаю места, где река раздваивается, и здесь в километре от верхней границы леса, ставлю лагерь, найдя уютную площадку на берегу, окруженную редким кустарником. Место достаточно открытое и продувается ветром, поэтому комаров нет, что мне и надо. Это у меня лагерь на две ночи, завтра иду на восхождение на гору Янченко 1740 метров. После этого восхождения, мне останется выйти через перевал на реку Манарага, и взять курс до приюта Вангыр. Там у меня долгожданная встреча с друзьями и товарищами, которые должны забросить мне продукты на второй этап моего путешествия.

День двадцать первый: 19 июля. Сегодня посетил гору Янченко, одну из красивейших вершин в этом районе. Будучи одной из самых высоких вершин, она ко всему оказалась еще и довольно труднодоступной. Даже подход к ней довольно изнурителен. Он идет по сплошным курумникам (нагромождениям камней) и постоянно в гору.

Верховья реки Лагортаегарт

И так, 10 километров. Когда же я достиг начала подъема, то увидел, что подниматься негде, потому как в долину Народы гора везде обрывается отвесными скалами. Тогда я залез на перевал в надежде подняться по гребню. Когда же я поднялся на гребень, то увидел, что он довольно узок и представляет собой острые, торчащие к верху, поставленные вертикально плиты. Надо ли говорить каких трудов мне стоило преодолеть его. Я едва не повернул назад на половине пути, т.к. местами практически не за что было цепляться. После гребня последовал крутой подъем.

Здесь последовали выходы коренных пород, встающие скальными стенками и уступами, а между ними мелкая щебенка, ползущая под ногами. Хуже подъема и не придумать. Я не ожидал, что эта вершина окажется такой труднодоступной. Зато, как я ликовал, когда достиг ее. Панорама, которая открывается сверху, сразу же заставляет забыть все трудности подъема. Ниоткуда так не просматривается весь Исследовательский кряж, как отсюда. Хорошо видно, как он ощетинился неприступными вершинами между Европой и Азией. Отчетливо видно каждую вершину. На севере, прямо предо мной - гора Народная. Своей громадой она закрывает вид на север. На юге от меня находится самый труднодоступный и самый высокий, можно еще добавить самый красивый, водораздел рек Народы и Косью. Он неприступен с обеих сторон. Его вершины остроконечными перьями и пиками стали на границе двух частей света. Среди них одна, несомненно, достойна особого внимания - гора Мансинер.

Она очень красива и недоступна с Азии. Вполне возможно, что с Европейского склона она тоже неприступна. Ее остроконечный пик взметнулся на высоту 1778 метров и просто очаровывает своей красотой. Также красив виднеющийся дальше район Парнука. Виден хребет Неприступный. Здесь также большое скопление остроконечных вершин. Вообще, весь этот район имеет альпийские формы рельефа. Хорошо видна "царица гор" - Манарага. Она восседает на отдельном месте, как на троне. Вокруг нее нет поблизости вершин. Действительно царица. Не менее красив район к северу от Манараги. Здесь также большое количество каров и ледников. Фантастическими нагромождениями смотрятся вершины массива Колокольня, где выделяется довольно сильно Колокольня Чернова. А вдали, на горизонте виден хребет, который ни с чем не спутаешь.

Ну, конечно же, это Сабля. В общем, все трудности подъема на эту вершину, более чем оправдались. Нигде еще я не видел такой сказочной панорамы всего Приполярного Урала. На спуске я нашел расщелину в начале гребня и спустился по ней на ледник, сократив, таким образом, путь. Надо отметить, ледники здесь в карах небольших размеров. В настоящий момент они находятся под снегом. Для сравнения могу привести пример, ледник Гофмана в хребте Сабля в несколько раз больше. Восхождение, на которое у меня в оба конца ушло восемь часов, закончилась. Отснят ценный материал. И сейчас я уставший, но довольный заканчиваю дневные хлопоты у костра, готовясь ко сну. Завтра сложный день, я должен не только преодолеть перевал, который не так уж прост, но и дойти до горы Манараги. Погода пока стоит изумительная, и комаров почти нет. Хоть бы подальше продержалась она. А так, в общем, у меня все нормально. Самочувствие довольно хорошее. Нога слегка побаливает, но я уже почти привык и не обращаю на это внимания. Сахар еще вот кончался, но осталась сгущенка, с которой я пью сейчас чай. Вот так обстоят у меня дела пока что.

День двадцать второй: 20 июля.
День двадцать третий: 21 июля.
Об этих двух днях особо много сказать нечего. Я довольно успешно поднялся на перевал вчерашним путем, несмотря на кусты и камни. Еще бы, рюкзак ведь почти пустой. Хотя я сам удивляюсь, откуда в нем только вес берется? Снаряжения ведь совсем немного, и оно достаточно легкое, когда пробуешь по отдельности, а как складываешь его в рюкзак - уже чувствуется вес. Главный вывод, который я делаю, покидая долину Народы: это то, что более дикой и труднопроходимой местности у меня на маршруте не было. И, тем не менее, мне хочется вернуться туда вновь, чтобы вновь окунуться в эту первозданную глушь. Долина реки Манараги, которая находится за перевалом - полная противоположность. По хорошо набитым тропам там каждый день снуют туристские группы. И я сейчас, из долины реки Народы, где людей совсем не бывает, переваливаю в долину реки Манараги.

Перевал, действительно, достаточно сложный и высокий. К тому же он со стороны реки Манараги круче и имеет две ступени. Пройдя одну, я оказываюсь на берегу озера. Отсюда вниз идет последний спуск, причем достаточно крутой. Из озера вытекает ручей, низвергаясь вниз каскадами водопадов по скалистой стенке. Неудивительно, что, несмотря на такую близость от проторенных туристских троп, долину Народы никто не посещает. Но вот перевал позади и ноги сами побежали вниз по долине. Идти здесь одно удовольствие, потому что, как я уже говорил, вдоль реки Манараги идет хорошо набитая тропа. Достигнув, балка приюта на устье ручья Олений, я понял, что все в порядке. Володя Шрайбер, который несет мне продукты, уже прошел здесь и находится впереди меня.

Закат

Судя по записи в журнале посещений приюта, он скорей всего уже на Вангыре. Продолжая путь, довольно быстро проскочил возле горы Манараги, как я уже сказал, красавицы Урала. Решаю снять ее, невзирая даже на то, что солнце уже село. Рассчитывать на яркий красочный снимок мне вряд ли придется, но все равно снимаю. Пусть будет, для истории пригодится. Ночевка на берегу Косью, неподалеку от устья Юнковожа оказалась слегка прохладной. Понятное дело, небо то ясное! Солнце, как всегда, рано будит утром. И опять я встаю на тропу, ведь желанный момент - он так близок! Мне даже самому не верится, что я уже почти на месте. Вспоминаю день, когда я вышел с поезда на станции Полярный Урал. Как давно это было. Таким далеким и недоступным казался мне финал этой части маршрута.

А сейчас с минуты на минуту я трепетно жду его. Каким он будет? С каждым шагом я ближе и ближе к нему. Вот она знакомая поляна... Володя, сидящий у костра в окружении студентов, замечает меня, стремительно приближающегося к ним, встает мне на встречу, и мы крепко обнимаемся. Итог, или несколько слов о первой части перехода ТРАНС - УРАЛ 94 И так, завершилась первая часть этого, сложнейшего, одиночного, полностью автономного перехода. На очереди вторая часть, может быть еще более сложная. Состояние, с которым я завершил этот переход, не совсем удовлетворительное. Мне вновь предстоит идти на полную выкладку, с весом 40 килограмм, а у меня не совсем в порядке нога. Кроме того, сапоги (видимо мои ноги к ним не привыкли) натерли мне мозоли.

Так что, несмотря на то что с заброской продуктов все в порядке и с точностью до дня выдержан график движения, мне очень тяжело психологически продолжить дальше маршрут. А надо, другого выхода нет. Правда здесь на первом этапе не будет такого безлюдья, как было на Полярном Урале, и это меня радует. В начале меня ждет прохождение большого острова цивилизации базы "Неройка", а затем метеостанция и трасса газопровода. Лишь только после этого я погружусь в дебри до конца маршрута. А пока я отдыхаю, готовясь к завтрашнему дню. И так, выбор сделан: Во что бы то ни стало - идти до конца! И я ухожу в неизвестность, не зная пока, КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ МОЙ ПУТЬ?

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4