Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Автор: Юрий Ицкович, г. Санкт-Петербург

Высотники и полярники

Что роднит горовосходителей - высотников с полярниками? Неужели только льды и снега, морозы и метели?

Только ли случайность, что Эдмунд Хиллари, первый человек, покоривший Эверест в 1953г, через несколько лет принял участие в трансантарктической экспедиции стран Британского содружества 1957 - 1958 годов. Экспедиция двумя отрядами с двух сторон Антарктиды пробивалась к Южному полюсу на специальных тракторах - вездеходах, и Хиллари, возглавлявший маршрут от моря Росса до Южного полюса, устроил многомесячную марафонскую гонку и на две недели опередил отряд руководителя экспедиции Вивиана Фукса, шедшего от моря Уэдделла.

А случайно ли знаменитый полярник Отто Юльевич Шмидт - академик и Герой Советского Союза - начинал свою карьеру в Советско - Германской Памирской экспедиции, впервые исследовавшей самый труднодоступный район Памира в окрестностях пика Коммунизма в конце 20 ых годов прошлого века и установившей его настоящее место на карте и на местности?

Почему известный японский альпинист Наоми Уэмура, первый человек, покоривший высочайшие вершины всех континентов, в 1978 году сменил амплуа и пересек Ледовитый океан через Северный полюс в одиночку с собаками?

Потом он опять вернулся в горы и в 1984 году вновь пошел на Мак - Кинли, самую большую гору Северной Америки, правда на этот раз зимой и в одиночку. Он впервые на нашей планете совершил такой подвиг, но ему не повезло на этот раз. Он погиб при спуске во время метели.

Видимо главное, что роднит горовосходителей с полярниками - это стремление к познанию неизвестного, к проверке предела своих физических возможностей и моральных сил. Мне посчастливилось в жизни быть довольно близко знакомым с целой плеядой Ленинградских путешественников - полярных туристов.

Еще в 1959г. мы с Галиной Гороховой прошли серьезный лыжный маршрут на Приполярном Урале в прекрасной компании. И потом в течение около двадцати лет я на своем пути часто встречался с любителями лыжных полярных путешествий: с братьями Сергеем и Дмитрием Колюбакиными, с Рудольфом Никаноровым, с Владимиром Рудаковым и Владимиром Смирновым, Валерием Васильевым, Юрием Кузнецовым, Анатолием Муравьевым и другими их товарищами.

Мне кажется, что все они имели некоторые общие черты характера. Одно из двух: или Арктика тянет к себе людей особого склада, или она сама формирует определенный тип человека. Дело в том, что в Арктике нет условий для эффектных восхождений на горные вершины. Главное там - сама проблема выживания. Для того, чтобы выжить в Арктике, необходимо обладать выносливостью и терпением, способностью выполнять тяжелую работу длительное время, умением сохранять жизненные силы и ясность сознания, когда стихия пытается убить в тебе все живое.

Полярник отличается от альпиниста примерно так, как марафонец от спринтера. Альпинист при восхождении выкладывается за неделю, а полярные экспедиции длятся иногда по несколько лет. Но это все отвлеченная философия, а люди, о которых я хочу рассказать все постигали на собственном опыте.

Поначалу они ходили как и все туристы зимой на лыжах с палаткой и печкой. Но в 1965 году Рудольф Никаноров предложил усложнить задачу выживания и сходить без печки в безлесные просторы Полярного Урала. Предложение было принято с тревогой, но и с желанием познать неизведанное. Мероприятие удалось, хотя были ситуации, когда в непогоду палатку полностью, до конька заносило снегом.

Потом были еще более высокоширотные экспедиции. На Северную Землю ходили группы во главе с Валерием Васильевым и Рудольфом Никаноровым. Отдельно путешествовала троица: Галина Горохова, Дмитрий Колюбакин и Владимир Рудаков.

И наконец они решились идти на ЗФИ - Землю Франца Иосифа - самый северный участок территории Советского Союза. Многих исследователей Арктики манил этот архипелаг с тех пор, как его открыли австрийские путешественники Юлиус Пайпер и Карл Вейпрехт после почти годового плавания во льдах. Это случилось в августе 1873 года. Рассеялся туман и перед изумленным взором экипажа “Тегетгофа” во всем блеске развернулась панорама горной страны, сверкающей ледниками. Первооткрыватели назвали открытую землю именем австрийского императора.

В течение десятков лет отважные исследователи разных национальностей пробивались к этой земле сквозь льды, исследовали острова, наносили на карту проливы, называя их именами королей, принцев и меценатов. Земля Александры, Земля Георга, проливы Вандербильдта, Моргана ...

Зачем рвались они в эту страну, где человек не может жить без помощи с большой земли? Думаю, что большую роль в этом играла близость Северного полюса. На макушку земли людей всегда тянуло, как магнитом. И использовать ЗФИ как трамплин для покорения Северного полюса - вполне естественно и логично.

Северному Полюсу не повезло по сравнению с Южным в том смысле, что многие экспедиции к нему сопровождались раздорами, бунтами, были даже случаи каннибализма и морального падения. Северному полюсу не повезло и потому, что невозможно на льду оставить на долго какое-нибудь свидетельство своего достижения. Лед все время дрейфует и уже через месяц любой след окажется южнее полюса.

Двое исследователей, которые первыми достигли Северного полюса, погрязли в безобразном споре о том, кто был первым. Роберт Эдвин Пири достиг полюса весной 1909 года, забравшись как можно дальше во льды на специально сконструированном судне еще до наступления зимы. И только на обратном пути он узнал, что Фредерик А. Кук, служивший врачом в его первой полярной экспедиции, заявил, что достиг полюса на год раньше. Поскольку невозможно доказать свое пребывание на полюсе год назад или даже месяц назад, то спор можно решить только методом “веришь - не веришь”. Жаль, что попытки дискредитировать друг друга снизили величие их подвига в глазах общественности того времени.

Русские исследователи Арктики тоже пытались проникнуть на Северный полюс, как правило, через ЗФИ. В 1914 году около острова Рудольфа - северной оконечности ЗФИ умер от цинги и истощения Георгий Седов, пытавшийся со своими товарищами достичь Северного полюса. С острова Рудольфа на Северный полюс отправилась первая советская дрейфующая экспедиция под руководством И.Д. Папанина. А высадил экспедицию на дрейфующую льдину воздушный отряд О.Ю. Шмидта.

15.04.1926г. произошло знаменательное событие, ЗФИ объявлена территорией СССР, через два года на ней был поднят флаг СССР, а еще через год - основана гидрометеостанция им. Э. Кренкеля. Правда от этого она не стала ближе к России и уж тем более это не помешало немцам во время Великой Отечественной войны организовать там базу своих подводных лодок неподалеку от советской метеостанции.

И вот через 100 лет после открытия ЗФИ на ней появились Ленинградские спортсмены - туристы под руководством Сергея Колюбакина. До них туристы пытались покорить снега и льды ЗФИ два раза.

В 1971 году группа из Норильска две недели ждала погоды в аэропорту на острове Хейса, не решаясь выйти в снежную стихию. Выйдя, все таки на лыжах, группа сбилась с пути, взошла на купол снежно - ледовой вершины и не могла долгое время найти путь для спуска с купола. Летчики летавших в аэропорт самолетов обнаружили группу и показали знаками, где можно спуститься с горы. На этом, через пять дней после начала, группа прекратила поход.

В 1972 году группа из Куйбышева под руководством Молотова прошла маршрут от острова Хейса до острова Рудольфа и обратно по льду Австрийского канала. Путешествие заняло десять дней. Участники несколько раз проваливались в воду и для возвращения им пришлось воспользоваться вездеходом полярников.

Хотя попытки предшественников были не вполне удачными, Ленинградцы извлекли из них для себя полезные уроки, усвоив необходимость соблюдать осторожность как на льду, так и в горах, несмотря на их малую высоту. Да и опыт предыдущих путешествий в арктических широтах помог отработать снаряжение, технику и тактику выживания в этих условиях.

Сергей Колюбакин решил пройти максимально длинный маршрут и с максимальной скоростью. На рейсовом самолете через Воркуту и Диксон группа добралась до обсерватории им. Э. Кренкеля в центре ЗФИ на острове Хейса, оставила там запас продуктов и полетела в самую западную точку архипелага - аэропорт Нагурская на земле Александры. Оттуда группа наметила пройти по южной границе архипелага через залив Грей к мысу Гранта и далее в центр восточной части ЗФИ на остров Хейса к своему складу продуктов. Вторая половина маршрута должна была пройти на север архипелага к о. Рудольфа с возвращением по кольцу в обсерваторию им. Э. Кренкеля.

Надо сказать, что ЗФИ для начала апреля встретила путешественников сурово. Температура воздуха минус 30 градусов и ветер 12 м/сек. Поколебавшись немного и решив, что такая погода не хуже, чем прогноз на завтра (18 градусов и 25 м/сек) группа в 10 часов вечера вышла на маршрут. Уже в первый день, как и в течение всего путешествия группа в полную меру использовала преимущества белых ночей. Идти можно круглые сутки, если есть силы и позволяет погода.

Сначала Сергей намечал идти переходами по 50 минут между остановками для отдыха, но быстро понял, что высокий темп 50 минут с рюкзаками не выдержать, а отдыхать долго нельзя, потому что холодно. В результате коллективно выработали оптимальный ритм движения: 30 минут бега и 5 минут отдыха. Когда для поддержания сил требовалось поесть, ставили палатку для защиты от ветра и варили горячий чай. На установку палатки тратилось не более 15 минут в любую погоду и это время говорит о прекрасной конструкции палатки и высокой тренированности группы.

Самое характерное, пожалуй, в тактике передвижения состояло в том, чтобы подстраиваться под капризы погоды. А погода не баловала спортсменов, особенно в первой половине маршрута. Над Арктикой хозяйничал мощный циклон. Все время ветер, пурга. Хорошо еще, что капроновое снаряжение, отработанное в предыдущих путешествиях по всем параметрам (покрой, плотность, цвет и т.д.) выдерживало любой ветер. Вопрос состоял только в том, выдержат ли эти условия люди. Как сказал Анатолий Муравьев, куда ни повернешься, ветер все время дует в лицо.

В таких условиях идущий впереди принимает на себя наибольшую нагрузку и ответственность. Он пытается смотреть по сторонам, ориентироваться. Остальные закупориваются в капюшоны и смотрят только на концы лыж впереди идущего. Отставать нельзя - потеряешься.

Когда видимость совсем пропадала, приходилось останавливаться. Причиной преждевременного прекращения движения иногда становился сильный мороз, когда все внутри коченеет, руки и ноги перестают тебя слушаться. Было и так, что пока шли вдоль склона очередной горы - острова Гунера, идти было можно. Но когда дошли до мыса - оконечности острова, то оказалось, что из-за мыса не высунуться - ветер сдувает людей, валит с ног.

В таких случаях ставили палатку и ложились спать независимо от времени суток. “Пургу надо переспать” - такой был лозунг. Иногда приходилось спать двое суток. Вот когда требуются хорошие нервы! Между прочим это не шутка. Долго находиться в ограниченном пространстве палатки не так уж и просто. Фактически можно только лежать в спальном мешке. Многие полярные экспедиции сталкивались с психологическими проблемами длительного нахождения коллектива в ограниченном пространстве. Многие в такой обстановке начинают нервничать, стремятся куда-нибудь убежать, побыть в одиночестве.

Уже в первую ночевку с пургой ветер так рвал и хлопал палатку, что казалось, будто дикие звери рвутся к людям. И хотя палатка проверена и надежно выдерживает ветер силой в 40 метров в секунду, у кого-то не выдерживали нервы, кто-то кричал во сне “Юрка, ты здесь?”, “Вовка, неси ружье”. Однажды молодой полярник по неопытности вылез из палатки по нужде в шерстяной одежде без капрона. Когда он вернулся через пару минут, вся шерсть была забита снегом.

Просушить все это в холодной палатке без печки - проблема. По своему опыту скажу, что самое теплое место, пригодное для сушки, - это нижняя часть собственного живота. Но там во время сна можно высушить, например носки, или рукавицы, или другие мелочи. Свитер, пожалуй, лучше не мочить. Высушить его можно только в хорошую солнечную погоду на себе во время движения.

Зато уж, если стихала пурга, то группа вставала и шла вперед, не взирая на время суток. Сергей - отличный лыжник (КМС) следил за тем, чтобы темп движения был максимально возможным и чтобы не пропал ни один час ходового времени. Да и помощники у него были отличные, способные взять на себя роль лидера гонки: Владимир Рудаков, брат Дмитрий, Галина Горохова, да в общем то и все остальные участники рвались вперед.

Наибольшую скорость, конечно, можно развить, если идти по гладкому льду океана, прикрытому мягким снегом. Но такое случалось не часто. К тому же лед океанский - соленый, как морская вода. Поэтому ночевать, или пить чай днем лучше всего около айсбергов, которые откалываются от береговых ледников и состоят из пресной воды. Вообще в Арктике айсберг - это верный признак того, что где-то близко земля. При подходе к берегу очередного острова лед покрывается торосами, иногда приходится снимать лыжи и нести их под клапаном рюкзака. И как правило это приходится делать при подъемах на купола ледников. А ледопады на ЗФИ - огромные, почти как на Тянь Шане, и для их преодоления нужна настоящая горная техника. Лучше их обходить стороной.

Уже в конце первой половины маршрута, когда вышли из бухты Тихой, где зимовал последнюю в своей жизни зиму Георгий Седов, к острову Хейса, вновь сильно испортилась погода. Пока видимость была около 100 метров, шли по компасу, но когда стали исчезать из видимости лыжи впереди идущего, решили не рисковать, поставили палатку и залезли в нее.

Пурга бушевала несколько часов и прекратилась резко, как будто ничего и не было. Когда Владимир Смирнов выглянул из палатки, то совсем близко, на расстоянии около 5 километров увидел остров Хейса Через час они уже были в доме полярников.

Несмотря на обилие пурги и всякого другого ненастья, в первые 16 дней маршрута группа прошла около 400 километров и в целом выполнила то, что намечала.

Отдохнув денек, подсушив отсыревшие спальные мешки и пополнив запас продуктов, группа двинулась к северной границе ЗФИ на остров Рудольфа.

Погода наладилась и ЗФИ предстала во всем своем блеске. Хрустальные ледяные арки и пирамиды. Золотой блеск снега, эмоциональный подъем - все способствовало быстрому продвижению к цели.

В отличие от высокогорья Арктика кишит всяким зверьем и, конечно, ни одно путешествие не обходится без хозяина Арктики - белого медведя. Уже в первый маршрутный день пути, забравшись в палатку и послушав, как она хлопает на ветру, заглушая все, что делается снаружи, решили на всякий случай зарядить ружье. Но первого медведя встретили только на третий день. Это была медведица с двумя медвежатами. Она гуляла возле открытой воды среди торосов, была сыта и ни на кого не нападала, но смотреть на громадного зверя так близко было страшновато.

Потом медведи сопровождали путешественников все время и главная проблема была в том, как избавиться от их любопытства.

Однажды Галина Горохова выползла рано утром из палатки, застегнула ее, выпрямилась, повернулась спиной к палатке и в двух шагах от себя увидала огромного медведя. Галя не решалась пошевелиться или крикнуть, опасаясь вызвать агрессивную реакцию зверя. Путь в палатку к заряженному ружью преграждала закрытая молния входа. Зверь с интересом рассматривал палатку и человека перед ней. Неизвестно, чем кончилась бы эта немая сцена, не выдержи у кого-нибудь из участников нервы. Но через некоторое время медведь потерял интерес к происходящему, повернулся и не спеша покосолапил к открытой воде неподалеку.

Всего за время похода группа встретила 18 медведей. Днем, когда все были на ногах, медведей прогоняли громкими криками и взмахами лыжных палок, в то время, как дежурный охотник держал медведя под прицелом (на всякий случай). Если крики не помогали, приходилось стрелять в воздух. До стрельбы в медведя, слава богу, не дошло. Видимо время весеннее - сытная пора для медведей и человеческие проблемы их не очень трогают.

В середине маршрута, когда группа подошла по льду залива Грей к мысу Гранта - южной оконечности ЗФИ, полярные путешественники попали на птичий базар. Мыс Гранта - это скала усеянная гнездами тысяч птиц. Птицы тучами взлетают со скалы, закрывают солнце, снова садятся на скалу. Когда Дмитрий Колюбакин попробовал залезть на скалу, чтобы сфотографироваться, его чуть не расклевали на части возмущенные хозяева.

И во второй половине маршрута моржи и медведи не давали скучать путешественникам. Все шло прекрасно. Настораживал только темный цвет неба впереди, так как это признак открытой воды. И действительно километров за десять до острова Рудольфа путь преградила открытая вода, продемонстрировав, что лыжи это не универсальное средство передвижения в Арктике. Сильные ветра и бури первой половины апреля разломали и унесли лед из пролива. Хорошо еще, что группа не оказалась отрезанной океаном от родной земли.

Группа повернула на восток и пошла замыкать кольцо по островам восточной части ЗФИ: остров Карла - Александра, острова Джексона, Солсбери, Луиджи. Сергей Колюбакин взвинтил темп до предела. Иногда в день устраивали по три полу дневных перехода с двумя обедами, чтобы увеличить дневной пробег. А на финише в последний день с тремя обедами пролетели 80 километров в предчувствии домашнего чая и отдыха.

Всего за 20 с небольшим дней группа преодолела 750 километров, показав выдающийся результат по скорости и длине пройденного маршрута.

Что же дальше? Нет никаких сомнений в том, что после такого блестящего успеха на ЗФИ если не все, то многие участники мечтали сбегать на Северный полюс. Ведь до полюса расстояние примерно такое же, как длина их маршрута! Правда с полюса надо еще вернуться. И склады продовольствия надо создавать самим, если не пользоваться авиацией. А это означает, что надо работать челноками и пройти расстояние до полюса раза три - четыре. Конечно, надо месяца на три уходить с работы, и конечно нужен спонсор, который бы обосновал целесообразность всей этой затеи и выделил соответствующие средства. Но все эти трудности - чисто организационные, а главное, физическая возможность решения задачи имеется!

К сожалению, им не суждено было осуществить свою мечту. В Москве появился Дмитрий Шпаро, который тоже очень хотел на полюс и оказался более удачливым организатором. Он связался с институтом медико-биологических исследований и предложил себя с компанией для исследований на предмет выживания в Арктике. Он организовал экспедицию Комсомольской правды на Северный полюс и оттеснил питерцев от возможности испытать себя.

Ну что же, победителей не судят и в таком виде соревнований, как полярные гонки, вряд ли можно обеспечить равные стартовые возможности всем желающим и объективную оценку сил конкурентов. А Дмитрий Шпаро был всегда и остается неиссякаем на различные экстравагантные предложения: то ли это переправа с сыном через Берингов пролив на лыжах и надувной лодке, то ли восхождение на Мак-Кинли с инвалидами в колясках.

Что было, то было. Ленинград всегда был провинциальнее Москвы и его спортсмены не всегда могли тягаться со столичными коллегами в части решения организационных проблем.

Но в истории покорения туристами Арктики компания братьев Колюбакиных бесспорно занимает выдающееся место. Я не исключаю, что найдутся смельчаки и последователи, которые применят гималайскую осадную тактику вершин и покорят Северный полюс без помощи нарт, собачьих упряжек, авиации и других достижений цивилизации. Удачи им! Цель оправдывает средства!