Содержание отчета: 1 Введение 2 Справочные данные о походе Паспорт маршрута Состав группы Карта района путешествия Календарный график движения на активной части маршрута 4 Дневник похода и техническое описание перевалов 5 Материальное обеспечение похода: снаряжение, медицина, питание 6 Список использованной литературы

Федерация туризма г.Москвы Московский Авиационный Институт ОТЧЕТ о горном туристском путешествии шестой категории сложности по Центральному и Северному Памиру, совершенном с 16.07 по 22.08.1999. Маршрутная книжка - 1/3-601 Руководитель группы - Лебедев Андрей Александрович. Адрес руководителя - 125080, Москва, ул.Врубеля, д.13, кв.26.

ДНЕВНИК ПОХОДА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПЕРЕВАЛОВ

2.1. Заезд

14.07.99. В 1999 году обескровленная кризисом публика перестала летать из Москвы в Ош. Прямого самолета не было. Рейс Москва-Ош был реализован по средам в транзитном варианте через Бишкек с пересадкой на Як-40. Билет до Оша стоил 160 долларов США. Стоимость каждого килограмма багажа вне 20-ти килограммового лимита бесплатной перевозки составляла 1% от стоимости билета.

Группа вылетела 14.07.99 в 16 часов 30 минут. В ночь с 14.07.99 на 15.07.99 мы приземлились в Ошском аэропорту. Там нас ожидала машина, которая перевезла нас на перевалочную базу, расположенную на Ошском стадионе. Койка с постелью стоила 1 доллар за одну ночь.

15.07.99. Разместившись утром в чайхане в центральном парке г. Ош, мы занялись решением главных организационных вопросов, а именно, получением пропуска в погранзону, закупкой на рынке недостающих продуктов и наймом автобуса.

Пропуск в погранзону мы получили при содействии председателя Ошского областного комитета по туризму и спорту ( ул.Карла Маркса д.1 ) Шамиева Бекмата. Паспортные данные участников похода были переданы ему по факсу за 2 месяца до отъезда. Накладные расходы на получение пропуска составили 15 долларов США с каждого участника.

На центральном рынке г. Ош можно купить крупы, соль, сахар и сухофрукты. Удивляет бедный ассортимент сладостей. Мясо, рыбу, колбасу, супы и сухари группа привезла из Москвы.

Автобус арендовали на городском автовокзале у центрального рынка за 200 долларов США. За эту сумму водитель обязался доставить нас до летовки Уручбулак по дороге на Кудару. При найме необходимо убедиться в наличии у водителя пропуска в погранзону. К 18-ти часам мы закончили все дела и в 20 ч. покинули г.Ош.

16.07.99. В 3 часа ночи машину остановили на таможенном посту перед перевалом Кызыларт. Досмотр обещали провести на рассвете. В 7 утра мы начали подъем к перевалу. На перевале Кызыларт остановились сфотографироваться. Всем было не по себе от высоты и от бессонной ночи. За перевалом стояла бочка, в которой размещалась Бадахшанская таможня. Бадахшанцы встретили нас весьма приветливо. Во время беседы за чаем они мягко подготовили нас к необходимости заплатить налог за эксплуатацию автодорог Горного Бадахшана. С киргизского автобуса при наличии в нем более 20-ти мест полагалось заплатить 50 долларов США. Если бы мест было меньше, то мы могли бы ограничиться налогом в 25 долларов. На руки нам была выдана квитанция с печатью государственной таможенной службы Таджикистана. Эта бумага была весьма полезна, так как по существу утверждала, что мы находимся на территории Бадахшана с разрешения его властей.

Озеро Каракуль

На каракульской заставе около часа улаживали проблему отсутствия пропуска в погранзону у наших водителей. Их прописка в Чон-Алайском районе Ошской области не служила основанием для въезда в зону пограничного контроля другого государства. Удивительно, что наши пропуска, выданные начальником ОПВР УВД Ошской области, пограничников вполне удовлетворили.

Наконец, автобус пропустили и, похоже, что только из уважения к альпинистам из Москвы (для простоты мы представлялись участниками альпинистской экспедиции, не объяснять же пограничникам, что такое спортивный туризм). Кстати, командир наряда был бадахшанцем.

В 20-ти километрах от поселка Каракуль мы повернули направо и поехали по грунтовой дороге, ведущей на Кудару. В пяти километрах за бродом через небольшую речку нас остановил, каким то чудом сконденсировавшийся из пустыни, пограничный наряд с автоматами и в масках. Проверка документов заняла не более 5-ти минут.

В зеленой пойме реки Кокуйбель мы миновали кош, в котором стоял УАЗик. Долина здесь весьма узкая, дорога петляет по склону над рекой точно в ущелье. Затем долина расширяется. Около столбика с указателем “Акташ” дорога поворачивает на запад, отходит от реки и снова попадает в безжизненную пустыню. Через 10 километров мы въехали в горную долину и незаметно миновали перевал Аильутек (3795). Справа к дороге спустилась река Шуралысу. Река уходила в глубокий каньон, а дорога продолжала подниматься по её левому борту. Нам предстояло забраться на перевал, так здесь называют наивысшую точку дороги, возвышающуюся над рекою примерно на 400 метров. За перевалом начинается крутой и опасный серпантин, см. ф. 12.

День заезда выдался очень тяжелым. Конечно, пребывание на высоте от 4000 до 4500 метров полностью выбивало из нормального состояния, но это не самое главное. Водители довезли нас только до ручья перед перевалом, и с 16 часов до 21 часа мы выдержали чудовищно изнурительный челнок к реке Танымас в урочище Топтал. Воды не было, высота 3700 метров, груз тяжелейший, башка трещит, сердце не качает. С ума сойти можно! Хорошо, что помогли два брата бадахшанца. Они навьючивали своего единственного ишака и носили сами. Если бы не они, то нам пришлось бы работать до полуночи. Палатки ставили в темноте на плоском левом берегу вырывающейся из каньона реки Кёкджар. По существу, мы выполнили по объему программу целого дня, поэтому 16.07.99 можно считать первым днем пути.

2.2. Долина реки Танымас

17.07.99, 2-й день. Утром мы осмотрели место стоянки. Обещанной в отчетах тополиной рощи мы не обнаружили. Зато здесь много симпатичных березок и ивовых кустиков. Встречаются облепиха и цветущий шиповник.

Долина Танымаса

Сразу отметим, что река Танымас ниже ледника Грумм-Гржимайло не преодолима вброд. Поэтому мы следовали только по её левому берегу. С половины десятого до половины одиннадцатого мы перенесли челноком вброд через реку Кёкджар весь свой груз. Мы опасались, что после обеда брод станет трудным. Меньшую часть груза мы оставили вместе с дежурным в березовой роще, а большую взяли с собой. Сразу за Кёкджаром брод через мелкую речку Южный Янгидаван.

До Кырчинджилги (следующего левого притока реки Танымас) три неполных перехода по хорошей тропе. По пути вспугнули двух зайцев и встретили стадо быков. В 10 минутах ходьбы до Кырчинджилги имеются облепиховые заросли и рядом - протока с чистой водой. Здесь мы установили палатки. Предупреждаем, что пригодная для питья вода отсутствует на всем участке пути от сравнительно чистого Янгидавана до облепиховой рощи, если не считать ручья в 30-ти минутах ходьбы до установленного нами лагеря. Однако и этот ручей хорош только в первой половине дня. В 14 часов 15 минут мы вышли из лагеря вниз за второй частью груза. Обратный путь налегке длился 1 час 15 минут. В березовой роще мы пообедали и отдохнули. Затем снова 2 часа до лагеря. Вечером все были изрядно утомлены. Спали плохо, некоторые просили димедрол.

18.07.99, 3-й день, начало “пешеходных трудностей”. От лагеря в облепиховых зарослях до реки Яманджилги три перехода. Вышли в 8 часов 15 минут. Через 10 минут брод через Кырчинджилгу, которая разливается перед впадением в Танымас на несколько мелких, преодолимых по камням, рукавов. Еще через 30 минут дошли до ручья на широченном конусе выноса. Здесь повстречали еще одно стадо быков. К концу второго перехода подошли к короткому прижиму, который образован маловодной протокой. Прижим прошли по воде. Далее хорошая натоптанная быками тропа исчезает, и начинается серия из трех прижимов, образованных основным руслом реки Танымас.

Лагерь у языка ледника Грумм-Гржимайло

Первый прижим обходится на высоте около 30-ти метров. Подъем производится по высохшему руслу ручья. Последующий траверс 70-100 метрового осыпного склона приводит к глубокому оврагу, в который приходится спускаться по крутой и мелкой осыпи. За оврагом второй прижим, который также обходится на высоте около 30-ти метров. Подъем начинается с преодоления полутораметровой скальной стенки и продолжается по осыпному склону. Далее снова 70-100 метровый траверс по осыпям и спуск во второй овраг. Обход третьего 200 метрового прижима осуществляется на высоте около 15-ти метров и частично проходит по сохранившимся отрезкам древней тропы. Сразу за третьим прижимом спуск к устьевому конусу реки Яманджилги. Река показалась нам серьезной. Поэтому мы организовали лагерь на её левом берегу, откладывая, тем самым, брод на утро следующего дня.

Спуск налегке к старому лагерю в облепиховых зарослях занял 1 час 40 минут. В лагере мы встретили группу Евгения Лапшина. Не имея авиабилетов из Бишкека в Ош, они воспользовались автотранспортом, в результате отстали от нас на пол дня. Им было очень тяжело, так как они выбрали тактику медленного, но поступательного продвижения со всем своим огромным, рассчитанным на 30-ти дневную автономию, грузом. Тем не менее, их средняя скорость была выше, и через день или два они нас непременно обгонят. Мы не могли перенять их способ передвижения, так как каждый из нас нес на 10 килограммов больше. Ведь наши ресурсы были рассчитаны на 40 дней.

После обеда за два 65-ти минутных перехода мы поднялись к устью Яманджилги. Вот уже второй день каждое утро и каждый вечер мы развлекаемся, измеряя друг другу кровяное давление. Результаты просто поразительны. Например, в этот вечер были сняты следующие показания.

1. Лебедев 150-70, пульс 107;
2. Габуния 111-75, пульс 103;
3. Львов 158-35, пульс 109;
4. Люлин 134-83, пульс 113;
5. Максимович 151-65, пульс 96;
6. Малахов 172-97, пульс 103;
7. Нистратов 161-80, пульс 117;
8. Рыкалов 103-36, пульс 109;
9. Серов 132-36, пульс 74.

Обратите внимание на нижнее давление участников № 3, 8 и 9. Наш врач, заведующий отделением одной из московских клиник, только смеялся и разводил руками. В Москве с таким давлением путь один - на скорую помощь и в реанимацию! Между прочим, участники 3 и 8 прошли весь маршрут и побывали на обеих вершинах.

19.07.99, 4-й день, апогей “пешеходных трудностей”. Вышли в 8 часов 25 минут. За полчаса переправили челноком весь груз в брод через Яманджилгу, см. ф.15. Еще через 30 минут подошли к чистому ручью в изумительных зеленых берегах (прекрасное место для стоянки). Сразу за ручьем начинается грандиозный обход главного прижима в долине реки Танымас, см. ф. 16.

Подъем начинается по глиняному или конгломератному ребру, которое ограничивает с запада долину ручья, см. ф. 17. Внизу ребро острое, а на высоте около ста метров удобно сойти с ребра в ложбину (слева по ходу) и уже по ней продолжить подъем. Здесь мы вспугнули выводок уларов. Сразу отметим, что реальный дневной план на этот день должен включать лишь радиальный выход с заброской до реки Таштджилги, так как трижды пройти этот отрезок пути за один день, наверное, никому не под силу. Мы не осознавали этого. Более того, мы не поверили автору описания обхода [7] в необходимости 400 метрового набора высоты. Мы набрали около 250 метров и начали траверс травянистых склонов. Это привело к тому, что мы пошли по очень трудному пути, заблудились и, в результате, потеряли пол дня. Ночевали на берегу Ташджилги.

20.07.99, 5-й день. Вышли в 7 часов 45 минут. Налегке за три с половиной часа вернулись к снаряжению, оставленному на правом берегу Яманджилги. За 20 минут снова поднялись к ручью (перед подъемом на ребро) и остановились на обед.

Поднимаясь по ребру, не спешите уходить на траверс травянистых склонов. Глубочайшие овраги неизбежно заставят вас набрать необходимую высоту. Поэтому лучше сделать это сразу. Тем самым, вы обеспечите себе легкий проход через большинство из этих оврагов. Ориентиром, указывающим на то, что вы набрали достаточную высоту (около 400 метров), служит тонкая (высотой около метра) полоска скальных выходов на травянистом склоне. В 70-100 метрах ниже этой полоски склон слегка выполаживается, образуя еле заметную террасу. По ней и следует уходить на траверс травянистых склонов. Подъем до этой террасы длится около полутора часов. Последующий траверс длится не менее часа.

На противоположном правом берегу реки Танымас хорошо виден огромный конус выноса, по которому удобно ориентироваться, исчисляя длину пройденного на траверсе пути. Напротив середины этого конуса, по нашему берегу спускается первый из глобальных (рассекающих весь склон) оврагов. Именно в этом овраге мы заблудились в предыдущий день. Спуск по нему до реки очень опасен и без страховки не возможен. На 400-метровой высоте этот овраг преодолевается сравнительно легко. Миновав еще четверть конуса выноса, мы подошли к краю второго глобального оврага. Этот овраг еще глубже. Ниже чем на 400-метровой высоте в него не войти. По мелкой осыпи спустились на дно, по которому протекает чистый ручей. Очень быстро овраг превращается в узкий каньон с отвесными скальными стенами. Каньон легко проходим, спокойный спуск вдоль ручья до реки занимает около 45-ти минут. Еще 35 минут шли по широкому берегу Танымаса до лагеря в устье реки Ташджилги.

21.07.99, 6-й день. Ночью у Люлина Саши начался кашель. Вышли в 8 часов 20 минут. За два 40-минутных перехода по широкому плоскому берегу р. Танымас подошли к чистому и полноводному ручью в километре до устья реки С.Танымас. Берега ручья заросли травой. Место было настолько привлекательным, а перспективы найти чистую воду в ущелье р. С.Танымас настолько неопределенными, что мы решили прекратить дальнейшее движение и поставить палатки, см. ф. 18 и 19. Люлина оставили готовить обед. Обратный путь занял около часа. К обеду вернулись в лагерь. У Люлина температура - 37.8. Полудневка.

2.3. Перевал Арал (4810,2А)

Лагерь на перевале Арал

Пер. Арал расположен между хребтами Арал и Танымас и соединяет ледник С. Танымас на востоке с ледником Наливкина (приток ледника Федченко) на западе. В перечне классифицированных перевалов [8] Арал значится как перевал 1Б к.с. высотой 4685 м. Однако на топографических картах указана иная высота 4810 м, которая согласуется с нашими измерениями, проведенными с помощью датчика GPS. Мы считаем также, что категория сложности этого перевала в перечне занижена, аргументация в пользу этого приводится в конце описания 23.07.99. Перевал односторонний: основная сложность – ледопад ледника С. Танымас. Спуск на ледник Федченко производится по очень пологому и спокойному леднику Наливкина. Описание дается от устья реки С. Танымас до устья ледника Наливкина.

22.07.99, 7-й день. Радиальный выход с заброской на ледник С.Танымас. Выход в 8 часов 45 минут. Люлин остался лечиться в лагере. Описание наилучшего пути подъема мы приурочим к следующему дню. А пока отметим, что заброска была оставлена за ледопадом на высоте около 4500. Спуск к лагерю занял 3 часа 10 минут. Люлин продолжал кашлять, температура 37.2. Вечером мы получили следующие неутешительные для него показания.

1. Лебедев 151-57, пульс 88;
2. Габуния 135-68, пульс 95;
3. Львов 122-62, пульс 88;
4. Люлин 137-75, пульс 122;
5. Максимович 135-84, пульс 86;
6. Малахов 144-72, пульс 88;
7. Нистратов 130-59, пульс 89;
8. Рыкалов 109-64, пульс 89;

Устье ледника Академии Наук

23.07.99, 8-й день. За один час 10 минут по левому берегу реки С.Танымас поднялись к языку ледника. Описанного в [9] сложного прижима мы не обнаружили. По-видимому, в период с 1973 года на леднике были подвижки, существенно изменившие правый борт ущелья реки С.Танымас. Выход на ледник прост и производится по средней осыпи. В центре ледник сильно протаял. В образовавшийся котлован по скользким ледовым стенам слетают камни. Проще всего идти вдоль левого борта ледника, см. ф. 21. Здесь образованные селями плоские площадки чередуются со спускающимися от кромки скал моренными валами. Скалы борта рассечены кулуарами, по которым гремят камнепады. Напротив таких кулуаров навалено много камней со свежими сколами. В таких местах следует быть предельно осторожными. Мы пересекали их по одному у самой кромки перегиба в котлован ледника. В случае обстрела здесь можно выскочить за перегиб и укрыться за большим валуном. Камнепады идут каждый час и продолжаются по 5-10 минут. К концу второго 50-минутного перехода мы миновали первый левый приток, стекающий с ледника северных склонов пика Шериф.

К этому моменту стало ясно, что с каждой сотней метров Люлину становится все хуже и хуже. Горы не пустили его в этом сезоне. Инфекционный процесс в бронхах можно вылечить только внизу, а для этого не достаточно спуска в долину Танымаса на высоту 3500 метров. К сожалению, необходимо покинуть памирские горы. В результате длительного совещания сопровождать Люлина вызвался Алексей Серов. Мы поделили снаряжение, распрощались с ребятами и в мрачном настроении продолжили свой путь.

Левый борт л.Федченко

Через 15 минут мы спустились в котлован, пересекли ручей и поднялись на начинающуюся здесь полоску свободного от камней белого льда, см. ф. 20. В течение следующего часа мы подошли к основанию ледопада, см. ф. 23. Правее левой (по ходу) заваленной камнями полосы имеется дорожка чистого льда без сложных трещин и сераков. По этой дорожке за 50 минут поднялись к основанию “лестницы” – характерного ледопада с серией широких поперечных разломов, спускающегося со склонов хребта Арал. Перед лестницей повернули направо, пересекли цепь кальгаспоров и следующей за ней котлован и к концу короткого 25-минутного перехода поднялись на относительно спокойный ледник правее (по ходу) нагромождения высоких сераков. Здесь на зачехленном камнями островке мы оставили заброску. Здесь же и встали на ночлег.

Даже на самом легком пути, найденном нами при повторном прохождении ледопада, были многочисленные прыжки через метровые разломы. Этот путь можно было бы классифицировать как 1Б*. Однако, необходимо учесть, что с вероятностью близкой к единице идущая перевал группа не найдет оптимальный путь и “заработает” в ледопаде полноценную “двойку А” (если не “двойку Б”). Так случилось с нами при первом прохождении ледопада. Так случилось с группой Евгения Лапшина. Поэтому мы считаем, что, в целом, сложность ледопада ледника С.Танымас (с учетом сложности поиска оптимального пути) соответствует 2А к.с.

24.07.99, 9-й день. Утром за два часа отнесли и закопали заброску на осыпном склоне левого борта ледника С.Танымас. Заброску прятали фундаментально - на 20 дней. В 10 часов 35 минут выход на маршрут. За первый 55-ти минутный переход преодолели сеть поперечных трещин и поднялись на плато ледника С.Танымас. За следующие 55-ти минутный и часовой переходы миновали справа (по ходу) ледник перевала Риги, см. ф. 26, и встали на обед. Снег сильно раскис, дальнейшее продвижение в этот день стало не эффективным. Полудневка.

25.07.99, 10-й день. Вышли рано в 7 часов 45 минут, чтобы максимально использовать образовавшийся за ночь наст. Шли по широкому пологому закрытому леднику. Трещин мало, и они почти все были плотно забиты снегом. За перевалом Арал наст начал проваливаться. Часть участников перешла к волоку рюкзаков на полиэтилене. К концу пятого часового перехода мы миновали зону рыхлого снега, поравнялись с устьем ледника, стекающего с перевала Наливкина, и встали на обед. После обеда за два часовых перехода спустились к устью ледника Наливкина и встали лагерем на морене ближе к его правому борту, см. ф.28 и 29.

2.4. Ледник Федченко и ГМС

Ледник Федченко, вдали пик Гармо

26.07.99, 11-й день. Вышли в 7 часов 40 минут. Полоса морены, на которой мы ночевали, плавно поворачивала направо и тянулась далее по леднику Федченко. Спустя 20 минут мы надели страховочные системы, пересекли прилегающую слева свободную от камней полосу и поднялись на серединную морену ледника Федченко. Следующие два перехода шли по ее правому заснеженному склону. Здесь трещины смыкались, да и камней было меньше. В конце второго перехода подошли к перегибу ледника, за которым начинался ледопад. Этот ледопад был особенно сложным правее центральной морены, см. ф. 32, поэтому мы повернули налево и, миновав сеть опасных трещин, вышли к центру левой половины ледника. К концу часового перехода подошли к краю котловины, в которую спускаются ледники Комакадемии и Кашалаяк. За котловиной на полке левого борта ледника Федченко виднелось здание гидрометеорологической станции (ГМС) имени академика Горбунова. Чтобы пересечь котловину и подняться к ГМС потребовалось еще около полутора часов. Там мы пообедали, там же и остались ночевать.

ГМС им. академика Горбунова

Уникальное здание ГМС сделано в виде дюралевой полубочки с двойными стенами, см. ф. 33 и 35. Между стенами метровый зазор. Мы постучали, в надежде застать ее обитаемой, а потом без труда открыли дверь. Всё в доме свидетельствовало о срочной и неожиданной эвакуации. Питание в сети не было отключено от аккумуляторной батареи. Оставлен журнал с записями метеорологических данных. Журнал был разлинован на 1996-й год, однако последние заполненные строчки относились к декабрю 1995-го. Рядом с радиостанцией лежала телефонограмма, в которой говорилось о последнем вертолете на Хорог. По-видимому, зимовщик в одиночестве проживал последние не обновляемые ресурсы. На столе валялся почти пустой мешок мумифицированной картошки, всюду в доме висели гирлянды лампочек от карманного фонаря, свидетельствующие, что дизель давно не работал, и единственным источником электроэнергии служила стоящая в сарае аккумуляторная батарея. Кстати, она до сих пор давала хороший ток, и мы воспользовались этим для подзарядки аккумулятора спутникового телефона.

В шкафу стояла прекрасно подобранная библиотека. Здесь были книги по культуре народов востока, по истории средней Азии, художественная литература, восточная поэзия и, конечно же, книги о путешественниках. На некоторых экземплярах стояли автографы известных исследователей Памира.

С грустью и тоскою взирали мы на ГМС - этот символ разрушенной империи. Конечно, обремененный гражданской войною Таджикистан не в состоянии финансировать дальнейшее продолжение работ. И все же хочется верить, что станция возродиться вновь. Мы ходили по ее комнатам с предчувствием, что вот-вот увидим нечто очень важное и проливающее свет на мучившие нас вопросы. Напрасная надежда. Ведь главный вопрос, почему умерла эта станция, на уровне рационального восприятия был прост как смерть родного человека.

Мы поужинали за столиком у крыльца и переночевали в кают-компании. Утром мы тщательно закрыли дверь.

2.5. Перевал Лонжерон (5092,3Б)

Пик Вооруженных сил

Пер. Лонжерон расположен в хребте Академии наук между пиком Камакадемии 6419 на севере и вершиной 5355 на юге и соединяет ледник Комакадемии на востоке с ледником Русского географического общества (РГО) на западе. Перевал односторонний, все основные препятствия сосредоточены на западной стороне в бассейне ледника РГО. В связке с перевалом РГО имеет сложность 3А. При сквозном прохождении перевалы Лонжерон и РГО приобретают сложность 3Б. Описание дается от ГМС до истоков реки Ванч.

27.07.99, 12-й день, день рождения руководителя. Вышли в 7 часов 45 минут. За 20 минут поднялись на заснеженную полку под скалами на повороте к леднику Комакадемии, см. ф. 32. Ниже полки сложный ледопад. На полке связались и вышли на пологий закрытый ледник с многочисленными опасными трещинами. За два 40-минутных перехода поднялись к ледопаду ледника Комакадемии и вошли в него. Шел снег. Ледопад шли по центру. Идется легко, без кошек. Видимость практически нулевая. Во избежание недопустимой близости к лавиноопасным склонам на 10-й минуте следующего перехода пришлось остановиться и поставить палатки, чтобы переждать снежный заряд. Вышли через два часа, прошли еще один переход, приблизились к правому борту ледника и снова поставили палатки. Обед. К вечеру погода улучшилась. Успели пройти еще один переход и встали в самом начале плато перевального цирка, см. ф. 32 и 38.

28.07.99, 13-й день, ясное утро. Вышли в 7 часов 30 минут. За два получасовых перехода подошли к основанию перевального взлета. Надели кошки и за полчаса поднялись на полку перед бергшрундом. Бергшрунд оказался сложным, он имел 3-5 метровую отвесную снежную стенку. До льда докопаться было невозможно. Над бергшрундом возвышалась короткая (20-ти метровая), но очень крутая (60-ти градусная) заснеженная стена. Первый прошел с лопатой и ледорубом. Организовал перила. Рюкзаки вытянули отдельно. На преодоление бергшрунда и взлета над ним потребовалось около полутора часов. В 11 часов все были на перевале.

Перевалом Лонжерон является самая левая на ф. 38 седловина. Гребень на седловине очень узкий. При необходимости поставить палатки следует пройти по снежному гребню около 50-ти метров в сторону пика Комакадемии и взойти на маленькую вершинку, ограничивающую с севера седловину перевала. На вершине имеется широкая площадка для нескольких палаток.

Спуск с перевала на ледник РГО начинается с узкого снежно ледового кулуара (50 градусов, 200 метров). В этом сезоне в кулуаре лежал глубокий снег, до льда докопаться было невозможно. Первую веревку перил повесили на снежном якоре - капроновом “парашюте”. Вторую веревку закрепили на скальном острове, где висела старая петля из 10-ти миллиметровой веревки. Третью и четвертую веревки пришлось повесить на крючьевых базах, организованных в скалах правого борта кулуара.

Ниже кулуара 500-метровый 45-градусный снежный склон, подрезанный очень опасным глубоким бергшрундом с несколькими параллельными разрывами, см. ф. 40. Склон проходили с перильной страховкой через ледоруб (10 веревок), последний спускался на три такта с нижней страховкой. Очень спешили, так как на противоположных с раннего утра освещенных склонах правого борта ледника РГО начался сход лавин. Поэтому, начиная с верхней трети склона, мы спускались двумя параллельными группами: отдельно связка тройка и отдельно пара двоек. И все равно на плато оказались только в 16 часов. К этому времени в желобе в центральной части пройденного склона уже непрерывно тёк снежный ручеек.

Во время обеда и послеобеденного отдыха мы собственными глазами увидели демонстрацию нашей будущей гибели. Две огромных лавины с перерывом в два часа перекрыли от борта до борта ледопад, ведущий от нашего плато к взлету перевала РГО. Первая лавина сошла со стены пика Комакеадемии, а вторая лавина – с противоположной стороны с пика Вооруженных сил. Лавины шли до позднего вечера. Лавины шли весь следующий день.

29.07.99, 14-й день, дневка. Быстро наступила жара. Весь день грохотали лавины. О переходе через перевал РГО нечего было и думать. В течение двух недель перед нашим отъездом в Ош телевидение передавало о непрекращающихся ливневых дождях в Таджикистане и о вызванных ими селях, унесших десятки человеческих жизней. Две недели в памирских горах не прекращался обильный снегопад. Мы привезли с собою хорошую погоду. В первые дни похода стояла солнечная, но прохладная погода, сохранившая на горных склонах значительное количество снега. Теперь этот снег начал сходить. Во всех просмотренных мною описаниях перевала РГО [3,4,5] отмечается лавиноопасность его северного склона. И это в обычных условиях!

На следующее утро планировалась эвакуация. Рассматривались два варианта: возвращение через перевал Лонжерон и спуск по ледопаду на спокойную часть ледника РГО.

30.07.99, 15-й день, день рождение Зураба Габуния. Ночь была очень теплой, поэтому снежного наста утром не было. Горы окутал туман. Как потом выяснилось, пришел “афганец” – теплый и влажный юго-западный ветер с Индийского океана. Глубокий снег на склоне перевала Лонжерон препятствовал организации надежной ледобурной страховки. Мы рисковали быть сметенными выскочившей из тумана лавиной. Поэтому возвращение через перевал Лонжерон в это утро стало смертельно опасным. Оставался один выход – вниз по ледопаду.

Ледопад ледника РГО проходится вдоль левого борта

Выход в 8 часов 20 минут. Вошли в ледопад около его левого борта. Многочисленные 2-5 метровые разломы со снежными мостами проходили с попеременной страховкой. Иногда попадались короткие (2-4 метра) стенки крутизной до 55 градусов. При движении старались максимально использовать лавинные конусы. Перед выходом на большой лавинный конус, см. ф. 42, преодолели две стены крутизной около 50 градусов, в общей сложности провесив 50 метров перил. За лавинным конусом к концу второго перехода поднялись по снежному склону крутизной 35 градусов и протяженностью 80 метров на седловину в отроге пика 5355. Этот отрог простирается в юго-западном направлении и поджимает ледник РГО, образуя особенно крутой и, наверное, непроходимый участок ледопада, см. ф. 45 и 46. За седловиной последовал 40-минутный траверс со спуском по снежному склону крутизной 35 градусов и протяженностью около 250 метров до скального утеса, разделяющего пару спускающихся на ледник кулуаров. На траверсе шли одновременно, вырубая ступени при преодолении крутых стенок лавинных желобов. Первый (верхний) кулуар на всем своем протяжении заснежен и спокойно выводит на ледник. Второй (нижний) кулуар содержит отвесные скальные сбросы. Спуск по первому кулуару (30-35 градусов, 600 метров) до рандклюфта занял 50 минут. Перед рандклюфтом, повернули налево и прошли около 50-ти метров по скальным полкам до относительно простого выхода на ледник. Обед.

Для спуска со скальной полки на простой и пологий ледник пришлось провесить 2 веревки перил, см. ф. 43 и 44, которые обеспечили страховку на нескольких коротких, но сложных и опасных участках, а именно, на отвесной 2-х метровой скальной стене, на остром 5-ти метровом ледовом гребешке, на 15-метровой 55-ти градусной ледовой стене, на 5-ти метровом траверсе при обходе серака и снова на 15-ти метровой ледовой стене. Прохождение этого участка заняло 1 час 5 минут.

Левый приток ледника РГО

Далее шли без связок по открытому леднику. Миновав слева ледопады перевала Кашалаяк, см. ф. 47, мы повернули направо и вошли в основной створ ледника РГО ближе к его левому борту. Для спуска по леднику выбирали свободные от камней белые ледовые полосы. Когда полоса становилась неудобной для передвижения, мы перелезали через морену на соседнюю полосу. За 2 часа 20 минут чистого ходового времени мы миновали устье Красноармейского ледника, прошли еще около 2-х километров и заночевали на леднике РГО в ста метрах от его левого борта. Вечером и ночью шел дождь.

31.07.99, 16-й день. Утром пасмурно. Вышли очень рано – в 6 часов 45 минут, так как боялись, что к обеду начнется дождь. Сначала спускались по белой полосе. Напротив ущелья с Комсомольским ледником свободные от камней полосы заканчиваются. Начиная с этого места, поверхность ледника РГО представляет собой нагромождение покрытых камнями ледовых валов. Мы не смогли придумать ничего лучшего, чем сойти в левый карман ледника. Удобной для прохождения морены у левого борта нет. Высокая древняя морена разбита на фрагменты оврагами и скальными контрфорсами и не пригодна для быстрого передвижения вдоль ледника. Карман между склоном и ледником очень узкий и завален камнями. Идти неудобно, но лучшего пути нет. Периодически попадающиеся на пути лавинные конусы воспринимаются как подарки. Иногда карман упирается в скалу, за которой следует сброс. В таких местах приходилось высоко подниматься по склону высокой древней морены и переваливать в её живописные заросшие цветами карманы, см. ф. 48. Путь по “зеленке” был не долгим, через 100 – 200 метров мы упирались в овраг или скалы и снова спускались в узкий нижний карман. В описанном стиле мы спустились вдоль ледника РГО до плоской поймы реки Ванч. От ночевки - 3 часа 35 минут чистого ходового времени. Обед.

2.6. Долина реки Дустироз

Дорога на Дустироз

От языка ледника РГО до моста через Абдукагор 30 минут пути. За мостом по левому берегу Абдукагора плавно поднимается старая тракторная дорога, ведущая в долину реки Дустироз. В конце второго 55-минутного перехода после моста дорога размыта ручьем на участке длиною около 25 метров, см. ф. 49. Пришлось вырубать ступени ледорубом. На преодоление препятствия ушло около 25-ти минут. Через сотню метров за поворотом дороги протекает чистый ручей. У ручья решили остановиться на ночлег. Палатки поставили прямо на излучине поворота: тут и склон безопаснее, и дорога пошире, см. ф. 50.

Далеко внизу в трехстах метрах ревел Абдукагор. Прямо напротив, на другой стороне реки стояли заброшенные домики поселка геологов. Чуть дальше по долине Абдукагора виднелся язык ледника Медвежьего. Подвижки давно не было, см. ф. 52, 53 и 54. В конце ужина нас посетила медведица с двумя медвежатами, см. ф. 51.

Пик Ванчек

01.08.99, 17-й день. Вышли в 8 часов 10 минут. Через 25 минут завернули в ущелье реки Дустироз и к концу 50-ти минутного перехода подошли к водопаду, см. ф. 55. По пути неоднократно встречали медвежий помет, перевернутые камни, а иногда и разрытую почву. По-видимому, медведи искали под камнями насекомых и откапывали сладкие корешки. Перед водопадом дорога обвалилась. На преодоление с рубкой ступеней 100-метрового участка жесткого конгломератного склона потребовалось 50 минут, см. ф. 56. Перед устьем правого притока р.Дустироз – Джангальдары дорога поворачивает налево, переходит Дустироз вброд и возвращается по его правому берегу. Мы покинули дорогу, перешли вброд Джингальдару и по левому берегу реки Дустироз поднялись в живописную березовую рощу, см. ф. 57, 58 и 59. Через рощу протекает полноводный и чистый ручей. От водопада до ручья 1 час 10 минут пути. Здесь идеальное место для лагеря. Чтобы постоять в таком красивом месте мы остановились на обед, хотя для обеда было слишком рано.

После обеда около получаса шли по краю террасы левого берега реки Дустироз, см. ф. 60. В конце террасы спустились к воде и вошли в осыпной каньон. В каньоне по первому снежному мосту перешли на правый берег. Далее шли по камням вдоль воды. Короткие прижимы облезали по конгломератным склонам, поднимаясь над рекой не более чем на три метра. На прохождение каньона потребовался один час. За следующий 55-ти минутный переход по террасам правого берега подошли к лужайке над слиянием Левого и Правого Дустироза. По лужайке протекает чистый ручей, водопадом срывающийся со скалы правого борта долины, см. ф. 61.

За лужайкой за 20 минут подошли к снежному мосту через Правый Дустироз. По мосту перешли на его левый берег и к концу 45-минутного перехода траверсом осыпного склона поднялись к живописной группе родников, см. ф. 62, 63 и 64. Здесь на заросшей луком и геранью поляне встали на ночлег.

2.7. Перевал МВТУ (4615,2А)

Перевал МВТУ расположен в Ванчском хребте западнее пика Соколова 4808, ориентирован с севера на юг и соединяет ледники Правый Дустироз и Язгулемский. Перевал МВТУ является самым простым и безопасным перевалом между упомянутыми ледниками. Описание перевала дается от поляны родников в нижней части долины реки Правый Дустироз до озера 3653 в кармане правой морены ледника Захарченко.

Родник в долине Дустироза

02.08.99, 18-й день. Вышли в 7 часов 40 минут. Сразу за поляной родников в долину Правого Дустироза сползает ледник с огромным моренным валом, см. ф. 62. Проход вдоль реки очень труден. Поэтому целесообразно воспользоваться “археологическим феноменом” - древней тропой, которая серпантином взбирается на моренный вал. Поражает фундаментальность тропы. Шаг серпантина весьма мал, откуда можно предположить, что тропа когда-то использовалась для вьючного транспорта. Наверное, она вела на перевал МВТУ, который связывал жителей долины Ванча с верховьями Язгулема.

За один час 5 минут мы поднялись на моренный вал, пересекли ледник и, потеряв около 30 метров, спустились на “сковородку” – плоскую пойму реки, покрытую галькой и песком, см. ф. 65. Далее шли вдоль реки до высокой черной морены, которая спускается со склона Ванчского хребта. Подъем на ледник начинается по правому склону этой морены. Поднявшись над долиной на 250-300 метров, мы траверсом влево вышли на ледник. От привала на сковородке у подножия моренного вала до ледника шли 1 час 30 минут. Далее шли по пологому леднику между характерной черной двугорбой скалой слева по ходу и черным моренным валом справа. К сожалению, кадр, иллюстрирующий этот участок пути, оказался испорчен, поэтому мы отсылаем читателя к фото 22 из отчета [6]. Выше моренного вала начинается ледопад, который легко обходится слева по ходу, см. ф. 67. Над ледопадом имеется плато, ограниченное с юга стеною Ванчского хребта. Перевалом МВТУ является самая низкая седловина в этой стене, см. ф. 69. От выхода на ледник до подножия перевального взлета 1 час 50 минут. Перед взлетом на перевал встали на обед.

Пик Рокзоу 6251 впервые покорён командой Турклуба МАИ в 1990г.

С 1991 года снежно ледовая обстановка на перевале сильно изменилась. Сравните ф. 24 из [6] , ф. 7 из [10] и ф. 69 из настоящего отчета. Сейчас в районе седловины образовались крутые ледовые сбросы, вплотную примыкающие к очень сложному карнизу. Поэтому для выхода на перевал приходится совершать весьма длинный 50-ти минутный обход, включающий подъем по 120-метровому 40-градусному снежному склону на ледовую полку, косой траверс (с подъемом) на гребень Ванчского хребта (50 метров перил) и спуск по простому широкому заснеженному гребню на седловину перевала, см. ф. 69.

Спуск с перевала на маленькое снежное плато в южном цирке осуществляется по 350-метровому 40-градусному снежному склону с безопасным выкатом в его нижней части, см. ф. 71. Снег был вязким, лавиноопасность отсутствовала. Со склона скатились на “задней точке” за 10 минут. Подчеркнем, что в утренние часы на жестком снегу здесь необходима страховка, см. [6]. Нижний край плато завален крупной осыпью и ограничен слева и справа осыпными кулуарами. Мы вошли в левый кулуар и, спустившись по мелкой и средней осыпи на 150–200 метров, траверсом влево перешли в соседний заснеженный до самого низу кулуар крутизной 25-30 градусов. Путь от плато южного цирка до морены правого борта Язгулемского ледника длился около 50-ти минут.

Морена круто обрывается к леднику, пришлось пройти вдоль нее на восток около двух сотен метров, пока не наткнулись на сухое русло размывшего морену ручья. По руслу спустились к леднику (20 минут от кулуара). Ледник чистый, практически без камней, легко пересекается за один переход, некоторую трудность представляют только выход и сход с ледника, где все же удалось обойтись без веревок и кошек. На противоположной стороне поднялись на высокую заросшую травою морену между ледниками Язгулемский и Захарченко, см. ф. 70, и к концу 40-минутного перехода по гребню этой морены спустились к живописному озеру 3653, см. ф. 72, 73 и 74. На зеленом и пологом западном берегу озера встали на ночлег, см. ф. 75.

2.8. Перевал Язгулемский (5295,2Б)

Язгулемский перевал расположен в хребте Академии наук к северу от пика Парижской коммуны, ориентирован с запада на восток и соединяет ледники Язгулемский и Федченко. Перевал слабо выражен, по сути, это огромное плато на переметном леднике. Спуск на ледник Федченко отсутствует. Все сложные участки сконцентрированы на обходе ледопада Язгулемского ледника. Описание перевала дается от озера 3653 в кармане морены ледника Захарченко до ночевки на леднике Федченко под южными склонами пика Гидростроителей 5818.

Правый борт Язгулемского ледника

03.08.99, 19-й день. Погода начинает устанавливаться. Вышли в 8 часов 10 минут. Обошли озеро по южному берегу и поднялись на гребень левой морены Язгулемского ледника. К концу второго 40-минутного перехода дошли до конца морены и оказались вблизи зоны обвалов со стены пика Рокзоу 6251. Дальше идти вдоль борта было опасно. Перешли на открытый свободный от камней ледник и начали подъем по его центру. Через полтора часа поднялись на плато перед ледопадом Язгулемского ледника, см. ф. 76. Отсюда видно начало пути подъема на перевал. Перед крутым ледопадом правого притока Язгулемского ледника следует подняться по коричневой осыпи на 400 метров и пересечь этот приток в его спокойной средней части. Затем выйти на заснеженную ледовую полку, расположенную за острым нунотаком. Далее следует плавно подниматься вдоль заваленного лавинами правого кармана Язгулемского ледника.

Ледопад Язгулемского ледника

За полчаса подошли к правому борту Язгулемского ледника напротив языка его отступившего правого притока. Следующие полчаса преодолевали зону разломов, преграждающую выход в карман. И еще полчаса шли по лавинным конусам в кармане Язгулемского ледника к началу подъема по осыпи. Обед.

После обеда за два перехода по осыпному склону крутизной 35 градусов поднялись на маленькое плато правого притока Язгулемского ледника и встали на ночлег, см. ф. 78.

04.08.99, 20-й день. Ясное утро. Вышли в 7 часов 50 минут. За два 50-минутных перехода по заснеженной ледовой полке у правого борта ледника и по засыпанному лавинами карману подошли к скальному прижиму за крутым ледопадом второго правого притока Язгулемского ледника. От прижима повернули направо и, преодолев по снежным мостам несколько разломов, вышли на Язгулемский ледник выше его ледопада. Далее поднимались по леднику в 200-250 метрах от его правого борта, придерживаясь встречного следа молодого барса. Барс превосходно обходил трещины. По-видимому, он мигрировал на Язгулемский ледник и далее в долину Мазардары в поисках новой территории. К концу третьего 50-минутного перехода миновали последнюю трещину и вышли на плато Язгулемского перевала. Очень пологий, практически незаметный, подъем на расположенную к северу от пика Парижской коммуны высшую точку перевала занял еще 50 минут, см. ф. 80 и 81.

За перевалом снежный наст начал проваливаться, сначала изредка, затем систематически. За три перехода (50, 45 и 25 минут) миновали Южную мульду ледника Федченко и подошли под южный склон пика Гидростроителей 5818. В небольшой мульде с лужей встали на обед. Там же и заночевали, см. ф. 82.

2.9. Связка перевалов Омара Хайяма и Юбилейного (6174,3А)

Существует 5 вариантов пути от истоков ледника Федченко до ледника Грумм-Гржимайло: пер. Революции, пер. Вертикаль, пер. Паустовского и пер. Омара Хайяма в связке с перевалами Юбилейный или Зимовщиков. Пер. Революции очень сложен и не согласуется с задачей дойти до пика Ленина. Пер. Вертикаль настолько вертикален, что и перевалом то его назвать очень трудно. Сложность и безопасность перевала Паустовского всецело зависит от состояния его восточного скрытого от нас склона. Пер. Зимовщиков выводит на ледник Грумм-Гржимайло слишком низко и далеко от основания пика Революции. Поэтому оптимальный вариант подхода к пику Революции определялся связкой перевалов Омара Хайяма и Юбилейного.

Пер. Омара Хайяма, западный склон

Перевал Омара Хайяма (6174,2Б) находится в водоразделе, отделяющем верховья ледника Федченко от ледника Витковского, расположен севернее пика Омара Хайяма 6315 и ориентирован с запада на восток. Перевал Юбилейный (6057,2Б) находится в водоразделе, отделяющем ледник Витковского от ледника Грумм-Гржимайло, расположен восточнее пика Омара Хайяма и ориентирован с севера на юг.

Несколько слов о классификации сложности пройденного нами маршрута. В Перечне высокогорных перевалов [8] Юбилейный значится как перевал 3А категории сложности. В 1990 году командой Лебедева А.А. был найден “пешеходный” вариант подъема с ледника Грумм-Гржимайло на пер. Юбилейный, который производится по склону восточного плеча пика Омара Хайяма [6]. Возможно, после этого пер. Юбилейный “раздели” до “двойки Б”, см. Дополнение к Перечню [11]. Мы же предпочли для спуска на ледник Грумм-Гржимайло классический путь - по 250-метровой 45-градусной ледовой стене на высоте 5850-6050 метров. Такой вариант был физически проще, так как не требовал 150-метрового подъема на плечо пика Омара Хайяма (6200). Физический фактор был главным: мы не должны были переутомляться при первом выходе на высоту 6000 метров за день до начала подъема к вершине пика Революции. Подъем на пер. Омара Хайяма в сочетании со спуском по ледовой стене пер. Юбилейного никак не легче перевала Раздельного (3Б), тем более, что все технические сложности в этой связке преодолеваются на значительно большей, чем у перевала Раздельного высоте. Будучи аккуратными с раздачей высоких категорий, остановимся для этой связки на оценке 3А. Но поистине это твердая “тройка А”.

Пик Грина и выемка перевала Вертикаль

05.08.99, 21-й день. Ясное утро. Вышли в 7 часов 35 минут. За 60-минутный переход подошли к взлету перед цирком перевала, см. ф. 83. За следующий 25-минутный переход в связках одновременно поднялись на 100-метровый 30-градусный снежный склон. Выше взлета по дуге под склонами пика Омара Хайяма за два 50-минутных перехода подошли к подножию перевала. Справа (по ходу) от седловины перевала с гребня спускается ледово-снежное ребро, см. ф. 83. В нижней части его крутизна незначительна 20-25 градусов. В верхней части крутизна ребра достигает 45 градусов (1 веревка перил). С ребра – косой траверс по 45-градусному ледовому склону (1 веревка перил) с подъемом на седловину перевала. Путь от подножия перевала до его седловины занял 1 час 25 минут.

Спуск с перевала Омара Хайяма на ледник Витковского осуществляется по осыпи и занимает 15 минут, см. ф. 84. Еще 40 минут требуется для перехода по закрытому леднику до седловины перевала Юбилейного. Подъем на его седловину практически отсутствует (не более 20 метров). Спуск с перевала проходит по 250-метровому снежно-ледовому склону крутизной 45 градусов. Склон подрезан бергшрундом, в котором имеются снежные мосты, см. ф. 90.

На перевале на базе из скальных крючьев повесили одну веревку перил. Далее спускались в связках: первый на спусковом устройстве по собственной веревке, последний – в три такта с нижней страховкой. Бергшрунд проходили с попеременной страховкой. На спуск с перевала до ледникового плато потребовалось 2 часа. Еще полчаса спускались к основанию скального гребня у левого борта перевального цирка. Здесь на безопасном расстоянии от следов ледовых обвалов мы встали на ночлег.

2.10. Восхождение на пик Революции (6974,3Б)

06.08.99, 22-й день. Вышли в 8 часов 15 минут. За 1 час подошли под стену плато перевала Вертикаль. Плато обрывается ледосбросом. У левого (по ходу) края плато в обрыве имеется корытообразный проход. Под ледосбросом – подрезанный бергшрундом 250-метровый 45-градусный ледовый склон, см. ф. 91 и 103. На подъеме к проходу на ледобурах повесили 4 веревки перил, см. ф. 92. Поднимались, прижимаясь к скалам, так как боялись нависающей глыбы льда чуть левее (по ходу) и ниже прохода. Еще одну веревку повесили в самом проходе, в котором, ко всему прочему, пришлось преодолеть 10-метровую 55-градусную ледовую стенку. Подъем на плато перевала Вертикаль занял 4 часа. Высота 6000 метров. Обед.

Путь подъёма с л. Грумм-Гржимайло на пер. Революции

После обеда вошли в снежный кулуар, ведущий на перевал Революции, см. ф 91 и 103. Бергшрунд у основания кулуара был плотно засыпан снегом. Над бергшрундом около 100 метров шли в связках одновременно. Кулуар становился все круче и круче. Когда стало страшно, начали вешать перила. Крутизна возросла до 45-ти градусов, однако до льда докопаться было невозможно. При прохождении третьей веревки попали в зону глубокого сыпучего снега на склоне 50-градусной крутизны. Идти вверх стало просто невозможно. Медленно пробивая косую траншею, траверсом влево (по ходу) и вверх к концу веревки вышли на скалы правого борта кулуара. Отсюда по скалам до гребня оставалось две веревки перил. Однако скалы были средней сложности или даже трудными. Их прохождение потребовало бы слишком много времени, которого у нас было совсем мало.

На подъёме к плато пер. Вертикаль

Оставалось два варианта: либо вниз на плато перевала Вертикаль, либо вправо (по ходу) и вверх по снежному кулуару на седловину перевала Революции (одна веревка перил). В результате последней и отчаянной попытки, потребовавшей, возможно, самого большого напряжения сил за весь поход, мы все-таки преодолели 10 метров сыпучего снега и вышли на более плотный склон под карнизом. Прохождение отвесного двухметрового карниза было уже знакомой задачей. Весь подъем с плато перевала Вертикаль до перевала Революции занял 5 часов. Чуть ниже седловины разбили штурмовой лагерь и остановились на ночлег. Ужинали при свече.

Какая красивая и страшная звездная ночь! Нас 7 человек. Мы на высоте 6300 метров. Внизу крутой спуск – 9 веревок перил, 40 километров по леднику Грумм-Гржимайло, 30 километров по Танымасу, 120 километров до тракта, а затем озеро Каракуль, перевал Кызыларт, Алайская долина…Господи, куда мы забрались, маленькие кусочки протоплазмы? Кто нас спасет? Даже на станции “Мир” человек интегрирован в цивилизацию куда в большей степени. Да что там говорить, конечно же, станция “Мир” это Казанский вокзал по сравнению с плато Революции! Ну, попробует космонавт заболеть, за ним будет следить целый институт врачей и давать советы, а потом его рано или поздно вывезут! А вот тот из нас, кто сломает завтра ногу, наверняка умрет! Да, мы, как говориться, в дальнем космосе, где-то за орбитой Марса.

Подъём с плато пер. Вертикаль на пер. Революции

07.08.99, 23-й день. День рождения Игоря Нистратова. Вчера он сам себе подготовил лучший подарок: прошел труднейшую последнюю веревку на перевал Революции и обеспечил группе восхождение на вершину. Вышли в 8 часов 40 минут практически с полным боекомплектом: связки, кошки, ледобуры, карабины, пуховки, запасные шерстяные носки, перекус и рюкзаки. Наст был хрупким, поэтому сразу за лагерем началась тяжелая “тропежка”. За 20 минут спустились на плато Революции и начали подъем между ледопадом слева (по ходу) и северным гребнем пика Революции справа, см. ф. 95. Сначала мы надеялись выйти на северный гребень у основания его взлета к Северной вершине и реализовать, тем самым, путь спуска команды МАИ в 1990 году [6]. Однако, приблизившись к конусу Северной вершине вплотную, мы наткнулись на широкий и длинный разлом, спускающийся на восток прямо с северного гребня. Пришлось обогнуть разлом, а заодно и Северную вершину слева (по ходу).

От седловины между Центральной и Главной вершинами пика Революции на северо-восток спускается желоб. Между этим желобом и склоном Северной вершины имеется наклонная полка, выводящая на маленькое плато, ограниченное с юга и с севера Главной и Северной вершинами пика Революции. На полке обнаружили жесткий фирн и надели кошки. Крутизна подъема по полке близка к 30-ти градусам. В верхней части полки ее левый (по ходу) край трансформируется в ребро наддува, упирающееся в стену восточного гребня Главной вершины. С этого ребра до гребня Главной вершины одна веревка перил по ледовому склону крутизной 45 градусов. При выходе на гребень преодолели метровый карниз. Зураб Габуния, Юрий Максимович и Борис Малахов остались у нижнего конца веревки. Остальные вышли вверх. После продолжительного отдыха Малахов, все-таки, пересилил себя и дошел до вершины, но об этом - позже.

На широком заснеженном восточном гребне Главной вершины повернули направо и начали пологий подъем. Справа с гребня свисают внушительные карнизы, см. ф. 88. Тур находится на осыпной площадке над скальным обрывом чуть севернее и ниже заснеженного гребня Главной вершины. На подъем от штурмового лагеря потребовалось около 6-ти часов. Разобрав тур, мы достали железную банку и извлекли ее содержимое. Бережно развернули полиэтиленовую пленку. В ней находился вымпел Спортклуба МАИ и записка Лебедева А.А. от 1990 года. Девять лет никто не поднимался на эту вершину. Значит, не было экспедиций в 1991 году. Не получилось восхождения у совместной татарско-английской экспедиции 1992 года. Ну а позже началась гражданская война.

Мы сфотографировал старую записку, см. ф. 100 и 101, написали новую, и обе записки уложили в тур. На обратном пути на гребне встретили Бориса. Мы подождали его у подножия гребня на высоте 6900, в том месте, где остановились Зураб и Юра. На спуск по пути подъема в штурмовой лагерь ушло около двух часов.

08.08.99, 24-й день. Вышли в 9 часов 10 минут. Сначала спустились по кулуару на плато перевала Вертикаль, см. ф. 103. Первую веревку продернули через петлю, закрепленную на капроновом снежном якоре – “парашюте”. Остальные 3 веревки продернули через петли в проушинах. Чтобы найти для проушин лед специально маневрировали к выходам скал. Оказывается, под скалами имелся натечный лед. Проушины высверливались медленно и с большими усилиями. Зато страховка была надежной. Через два с половиной часа мы оказались на плато перевала Вертикаль.

На спуске с плато провесили еще 5 веревок перил. Ниже прохода спускались по склону прямо вниз: на коротком интервале спуска нависающая ледовая глыба нам показалась не столь опасной как при медленном подъеме, см. ф. 103. Этот участок пути занял около двух часов. На плато на безопасном расстоянии от ледосбросов встали на обед.

Долго по леднику Грумм-Гржимайло нам пройти не удалось. После обеда снег совершенно раскис. Промучившись около получаса, мы встали на ночлег.

<< Назад Далее >>