Автор: Константин Кудрявцев, kost@fortsun.com Описание трех матрасно-альпинистстких мероприятий, совершенных теплой компанией в горах Сиера Невада. Состав участников
Справочные данные: Сиера протянулась с Севера на Юг Калифорнии примерно на 600 километров, шириной от 50 до 100 километров. В этой цепи расположены самые высокие горы континентальных штатов. Множество вершин выше 4000м. Йосемиты, Kings canyon и несколько других знаменитых парков находятся в предгорьях Сиерры. Рядом с южной частью хребта раскинулась известная Долина Смерти.

Посмотрите сверху на Калифорнию - основную центральную часть штата занимает громадная Центральная долина и ее окружают две длиных горных цепи, примерно одинаковые по ширине - Береговой Хребет ( Coast Range ) и Сиера Невада ( Sierra Nevada ). Береговой хребет состоит из большого количества разбегающихся в стороны небольших хребтиков, покрытых лесами и полями. Если вы пробравшись по лабиринтам этого хребта, поднимитесь на одну из его вершин в прозрачный весенний день, то вы сможете увитеть почти все типы Калифорнийских ландшафтов. Под ногами будет лежать сияющая золотом Центральная долина. За ней, на Востоке, в прозрачной дымке будут видны снежные вершины Сиера Невада, на Западе будет блестеть Тихий океан, а вокруг раскинутся покрытые цветами округлые формы Берегового хребта.

Когда то, в один из ясных зимних дней 1542 года, португальский моряк Жуан Кабрило вел свой корабль на Юг вдоль побережья Калифорнии. На горизонте он увидел снежную гряду гор, которую так и назвал "las sierras nevadas", что в переводе означает "снежная горная цепь". Скорее всего он видел Coast Range, ведь снег может лежать и здесь, правда недолго. Сегодня, например, 20 декабря, после шторма выпал снег на окрестных горах залива Сан-Франциско. Это редкость.

Позже, в 1776 году, участники испанской экспедиции Де Анза к заливу Сан-Франциско тоже увидели снежные горы, но уже с Берегового хребта и назвали их "una gran sierra nevada". Название и прикипело.

Индейские племена Паиути и Шошони, жившие на восточных и западных склонах Сиеры, были первопроходцами и первовосходителями. В те времена и ручей, и скала, и озеро, и гора были живыми. Сейчас остались лишь легенды, сказки да несколько небольших индейских резерваций поблизости от городков Бишоп и Бигпайн.

Нахлынувшие в середине 19 века золотоискатели изменили многие местные названия на простые и понятные им - "Левый приток", "Правый ручей", "Северный", "Первый", "Второй" и т.д.
Но иногда еще встречаются на пути полные тайны и жизни - гора Тинемаха, озеро Виннемака, речка Йоувайвиак. И, если остановиться, задержаться, приглядеться к блесткам на водной поверхности, прислушаться к птичему крику и шуршанию ветра, то, возможно, получиться немного почувствовать далекий и приглушеный голос окружающей тебя живой и неживой природы.

После золотоискателей пришли исследователи. Вот что писал один из участников первой геолого-топографической экспедиции, руководителем которой был Josiah Whitney, забравшись на одну из вершин:
"… оказывается мы не на самом высоком пике. Однако, все-таки, на тысячу футов выше, чем предполагали. Вид вокруг поражает своей дикостью, которую мы не видели до этого. Что за ландшафт! Сотня остроконечных пиков на первый взгляд выше 13000 футов. Глубокие каньоны, скалы почти соперничающие с Йосемити. Острые гребни едва ли доступные человеку, на которые никогда не ступала его нога…"

Да, это была альпинистская мечта. Много любителей этого дела ринулись покорять непокоренные вершины. В большинстве это были преподаватели университетов, топографы и военные. Экспедиции занимали в то время полтора-два месяца...

У нас проблема другая. Все происходит слишком быстро. На подъезд, подход и восхождение можно потратить только два - три дня. Больше никто в нашей команде не может себе позволить. Работа в Силиконовой долине добавляет специфику в график тренировок и восхождений (у кого он вообще есть:). У меня, например, природная лень победила желание лазить круче и выше, поэтому тренировки носят условный и нерегулярный характер. Впрочем, от нерегулярных занятий кайфа всегда больше, разве нет? И еще, чем старше становлюсь, чем чаще вспоминаю слова моего первого тренера, сильного и хорошего человека Валеры Воробьева - "Пусть слабые тренеруются", сказанные в шутку. А в каждой шутке, как известно, есть доля шутки.

Люди сильно занятые, в большинстве семейные, и планировать вылазки приходиться чуть ли не за 2 месяца. Несмотря на нехватку времени, всех все время куда то тянет. Вся компания в прошлом году ходила на Half Dome и Mt. Whitney. В этом сезоне - Split Mountain, Cathedral Peak и Starlight Peak.

А маршруты выбираем не сложные, но красивые.

Пожалуй хватит вступления - ниже привожу три коротких дневника о наших походах в Сиера Невада.

Восхождение на Сплит ( 4260м ) Справочные данные: Split Mountain находится в самом центре гор Сиера Невада. Это самая южная вершина из Palisades (частокол) группы. Высота ее 14058 футов над уровнем моря или 4260 метров. Это один из 15 калифорнийских четырнадцатитысячников. У горы есть две вершины, разделенные провалом, который и дал ей такое название. Верхняя часть горы состоит из пород темного, почти черного камня, нижняя же часть из светлых гранитов. Это придает ей совершенно оригинальный облик.

3 мая 2001

Семь часов дороги от Силиконовой долины через один из перевалов Сиеры, и мы останавливаемся ночевать в обычной придорожной гостинице (кровать, душ, телевизор, кофе в коридоре) небольшого городка Бишоп на восточной стороне гор.

4 мая 2001

На утро, позавтракав в маленьком ресторанчике, двигаемся в путь. 20 км тяжелой дороги через каменнистую пустыню, поросшую жестким кустарником. Километра два рядом с дорогой тянутся лавовые поля давно потухшего вулкана. Мы едем по верблюжиьм колючкам, а высоко над нами сияют снежные вершины. Как в той песне "..лишь видны вдали хребты туманной Сьеры..". Вдруг выскочили откуда то, перебежали дорогу и скрылись косули, мелькая белыми попками.

Начало тропы находится на высоте 1900 метров над уровнем моря, а базовый лагерь мы собираемся раскинуть на 3100 недалеко от Красного Озера.

Тропа круто поднимается по левому борту долины и довольно слабо натоптана. По краям растут живописные кактусы и все те же кустарники. Слава Богу жара еще не вошла в силу. Жизнь началась только выше 2500 метров. Появились кусочки снега, ручьи и деревья.

От жары спасла тень кедров и ветер. В середине пути начинает сказываться высота, но мы напрягаемся и мужественно переносим тяготы от парковки до базового лагеря без потерь. В 5 вечера выходим наконец к первому озеру. Все стоянки под снегом.

Базовый лагерь

Разбили лагерь, поужинали и выпили по 50 грамм Кузбасской водки. Люди не спортивно расходятся спать, так как завтра нужно идти на гору и вставать в половине шестого утра. Что характерно, если до водки самочувствие было хуже обычного, то после водки все чудесным образом поменялось, конечности отогрелись, настроение и аппетит улучшились.

Вокруг сияют серебрянным лунным светом вершины и прямо перед нами стоит, обрываясь скалами в Красное Озеро та гора, ради которой мы сюда и пришли - Split Mountain.

5 мая 2001

Ночь помогла. С утра выходим по мере готовности под маршрут, который один из самых простых на эту гору - 3 категория по американской классификации. Это означает, что в основном идешь пешком, иногда придерживаясь руками или ледорубом за склон. По высоте до вершины было 1100 метров, по расстоянию примерно 4 км. В общем, обычная 1Б на Амангельды, что в Туюк-Су, может чуть-чуть подлиннее и покруче.

Отдыхаем, собираясь вместе. Погода прекрасная, спешить не хочется. На всем протяжении маршрута фирн, покрытый 10 см снега. Есть куда лететь, если подскользнешься, при том, что страховатся объективно нет необходимости. Опасные места проходим аккуратно, со "сванской" страховкой. После выхода на перевал видим серию великолепных карнизов.

Дальше просто. Пыхтим и к 12 часам выходим на вершину. Воздух прозрачен до звона в ушах. Ни ветерка, что очень большая редкость в этих местах.

Далеко на Юго-Востоке внизу виднеются невысокие горы с желтой дымкой, похожей на ветер-афганец в Таджикистане. Там, где-то между этих гор знойная Долина Смерти. На Юге - вздымается отвесными скалами мощная гора, явно доминируящая над окресными вершинами. Похоже, что это высшая точка континентальных штатов Mt. Whitney. По другую сторону - оскалились зубчатые вершины из группы Palisades.

Прямо под нами, в широкой долине из которой мы поднялись, торчат два маленьких потухших кратера.

Пол часа эйфории на вершине, и вниз. Снег немного подкис, но все оказалось лучше, чем я ожидал. Кошки не понадобились.

Эта вылазка немного выпадает из общего контекста, тем более, что район Кафедрального пика - это Йосемити, а не Высокая Сиера. Так что можете перескочить, если не интересно, на дневник о восхождении на Starlight Peak.

21 июля 2001

Выехали утром из нашей Горновидовки ( Mountain View). Два часа широкая магистральная дорога идет среди сопок и степей, где средняя скорость примерно 130 км/час. Дальше примерно один час пути по фермерским пейзажам и еще полтора часа по живописным горам и лесам.

От парковки до самой горы примерно 4 мили ( ~7км ). Идем вверх по стандартной для Йосемити, очень хорошей тропе, на которой встречаем дедушек с бабушками и матрон с детьми.

Восхищаюсь неизвестными строителями, которые построили все эти тропы. Их не натоптали, а именно построили. Там где нужно - вырублены в скале или положены ступени из окрестного камня, из этого же камня сделаны водоотсекатели, что бы тропу не размывало паводком. Сотни километров таких троп по Йосемити придают уют этим горам. Однако - все это слишком комфортно для диких сибирских мужиков. Впрочем, в окрестностях очень много мест, где вообще нет троп или въется едва заметная тропинка. Там полное ощущение нетронутости природы.

Поднимаемся выше. По левую руку остается сам Кафедральный пик, с нашей стороны похожий на шлем, а дальше перед нами раскрывается великолепное Верхнее Кафедральное озеро, которое лежит чуть в стороне от пика. Рядом с ним мы и разбиваем базовый лагерь.

Не успели снять рюкзаки, как пришел любопытный лесник и начал расспрашивать, кто мы, куда собираемся, проверил наши бумажки - permite.

Кстати, пермит - это разрешение на ночевку в национальном парке. При въезде на его территорию ты должен зарегистрироваться и если там, куда ты собираешся идти, уже слишком много народа - разрешение могут не дать. Таким образом регулируют количество туристов-альпинистов. Пермит можно заказать заранее по телефону, но примерно половину оставляют для тех кто приезжает и регистрируется в тот же день. Все честно - приехал пораньше - получил разрешение, опоздал - пролетел.

Спросил, есть ли у нас bear box (специальная прочная пластиковая канистра в которую складывают продукты, чтобы зверье, в том числе медведи, их не трогали). У нас такой штуки нет - продукты собираемся повесить на дерево. Дядька посоветовал отнестись к этому серьезно, так как если медведь доберется до них, то не только нам будет плохо, но и медведю тоже. Он постоянно будет лезть за едой к людям, и его рано или поздно пристрелят. Мы прониклись.

Нашли дерево у которого на высоте нескольких метров была большая ветка. Паша залез и перекинул веревку как можно дальше от ствола дерева. На один конец привязали мешок с продуктами, и потянув за второй, мы подняли его почти до самой ветки, оставив в запасе примерно метр, чтобы до мешка ни с верху ни снизу было не дотянуться. Заценив собственную работу пошли на ближайшие скалы, по структуре напоминающие Красноярские Столбы.

К вечеру вернулись в лагерь, поужинали, распили бутылочку портвешка и завалились спать.

Через полчаса, когда мы уже наполовину спали, снаружи началось. Разнообразные звуки, шорохи, хруст веток, потом сопение и наконец треск, как будто ткань рвут. Выпрыгнули с фонарями из палатки и обнаружили, что мешка на месте нет, а вместо него на ветке сидит и чавкает черный медведь. Противно так чавкает.

Грубо кричим, что это наше, светим в морду, дергаем за другой конец веревки. В конце концов он опрокидывает мешок, и остатки продуктов высыпаются на землю. Медведь огорчается и лезет вниз. С виду ему год, молодой еще. Хоть и медвежонок, а все равно страшно - от дерева отоходим. Он спокойно слез, подошел к рассыпаным продуктам, деловито их обнюхал, взял один из пакетов в зубы и пошлепал в темноту.

Оказалось, что примерно половину всего он успел понадкусывать и обслюнявить. А половина уцелела. И не очень понятно, что делать - времени 12 часов, куда девать объедки - неизвестно, куда прятать уцелевшее - тоже. Закапывать нельзя - зверье раскопает и растащит по всей территории.

Вообще, надо заметить, что, обычно, весь мусор люди забирют с собой вниз и не только в Йосемити, но и в других районах, даже не в национальных парках. Это воспитывается с детства. Несмотря на толпы народа, жующего перекусы на тропах и ночевках в Йосемити я нигде не видел мусора. Очень чисто. Хотя в городских парках, особенно после каких-нибудь празднований, оставляют кучи всякой мишуры, бутылок и одноразовых тарелок.

Решаем улики и покусанные продукты сжечь. Костры нельзя здесь разводить, но другого выхода нет. Пока искали место для костра - отвернулись от дерева. Вдруг слышим - под деревом опять кто-то возится. Оборачиваемся, а в пяти метрах, орудует еще один уже большой медведь, выбирает из пакетов, что больше нравится.

От такой наглости все культурные выражения закончились и мы чуть ли не пинками его шуганули. Камни бросали, но, к счастью, не попали.

Непуганные животные - ничего не боятся. Работают в паре - один на дерево, второй на шухере внизу.

В течении следующего часа жгли объедки и прятали целые продукты. Лимоны и яблоки, которым досталось больше всего, горели плохо, но сгорели. Медведи больше не приходили. Наверное, костер им не по душе.

Я вспомнил, что читал где-то о мужике, который жил поблизости от волков и метил свою территорию так же, как они. Пометив все вокруг таким же образом мы, к часу ночи, залезли в палатку, но уснуть не удалось - через 15 минут шорохи и сопение начались вновь. Причем сразу со всех сторон - их, похоже, пришло целое стадо. Всем было уже все равно - лишь бы они в палатку не лезли...

22 июля 2001

А в 6 утра - подъем на гору. Прохладное ясное утро, на палатке лежит иней. Осматриваем место проишествия, подобраем раскиданный мусор, съедаем медвежьи объедки на завтрак, собраем палатку и в 8 утра выдвигаемся к горе.

Часам к 9 мы перед взлетом , точно под седловиной. До седловины получилось три веревки. Сложность скал как на 3Б. Сильно разрушенный гранит, зацепки расыпаются под руками. Поднимаемся на седловину часа за 3, по стариковски. Потом еще пол часа до вершины с одновременной страховкой. Там встречаем команду, которая лезет с правой стороны. Примерно та же сложность, только подлиннее.

Обратно возвращаемся другой дорогой, вдоль замечательных небольших скалок, по чистому парковому лесу по едва заметной тропинке.

16 августа 2001

Приезжаем в тот же поселок Бишоп, остановливаемся в той же гостинице.

17 августа 2001

Утром, получив разрешение на хождение в этом районе, погружаемся и двигаемся наверх, к Южному озеру. Парковки находятся среди высокого соснового леса, на высоте примерно 3 км.

Целый день поднимаемся по широкой долине со множеством красивейших озер.

Вид с перевала Бишоп на долину Озер

Длинное Озеро. Полно рыбы

В озерах плавает непуганая форель. Как старый рыбак оцениваю ее размер сантиметров 30, нет, пожалуй - 70, а может, и больше. Лес постепенно сменился карликовыми деревьями, а затем остался только камень, с редкими травяными полянками. Набор высоты постепенный, вдумчивый - за 6 часов набрали 600 метров.

Ставим лагерь на перевале Bishop рядом с перевальным озером. Широченная седловина. Тишина. Совершенно безжизненно. Кроме толстых ленивых сурков ни кого нет. Птицы не поют, комары и мухи не жужжат. Как у Кастанеды - небольшой ветерок наполняется глубоким смыслом.

Вечером проводим скальные занятия с товарищами, которые до этого не спускались дюльфером.

На заднем плане Северо-Западная сторона Starlight Peak и наш маршрут

Для не избалаванного тренеровками организма даже после Кафедрального пика было не комфортно подняться с уровня моря за день до 3600. Да и вместо коньячка вечером было красное вино, что не слишком способствует, как оказалось, акклиматизации.

18 августа 2001

Просыпаемся. Голова у некоторых участников мероприятия тяжелая, мысли медленные и, в основном, о смысле жизни.

Два часа траверсируем сыпухи, подходя под маршрут. Троп нет вообще.

На фото маршрут по центру, уходит на право в центре стены и дальше идет за перегибом. После сыпухи не связываясь, молотим метров 70 бараньих лбов, оценивая, что нужно было бы бросить веревку только наверху. Далее чередуются крутые кулуары и небольшие скальные стеночки.

Полно живых камней.

Когда выползли на гребень, разделяющий North Paliside и Starlight, увидели на другой стороне большущий ледник с бергом под стеной. Гребень был развален еще больше, чем то, по чему мы лезли до этого. Последняя 50 метровая стенка, и мы на вершине, на которой может поместиться только 2 человека одновременно.

Рядом торчит 10 метровый палец, который выше вершины на пол метра - метр, но на него нужно лезть по одному, вешать веревку, а времени у нас - только записку написать. Хотя он то и притягивает местных любителей.

Перопроходец Norman Clyde писал об этом восхождении в 30х годах. Это было соло и времени на спуск у него было в обрез. Он пробовал несколько раз накинуть на "палец" лассо, но это не получилось. Тогда он опоясал его веревкой и залез, используя принцип страховки, каким пользуются электрики и связисты.

Сидя или стоя на этом "камне", многие испытывают эйфорию и ощущение полета. В 50х какой то нехороший человек вогнал шлямбур в макушку, испортив такое место.

Но уже четвертый час, и мы рискуем не спустится засветло. Неспеша рвем вниз.

Спускаемся по пути подъема - 5 дюльферов, между которыми сползание по разваленым кулуарам. Вода закончилась, очень кстати попался небольшой, падающий со стены ручеек. Когда сматывали веревки на сыпухе, солнце ласкало верхушки скал последними лучами. До лагеря идем уже в темноте.

19 августа 2001

Утром - вниз к машине, и через перевал Тайога, через Йосемиты - в перенаселенную Силиконовую долину.

В начале ноября был еще один тренировочный выезд на Round Top Mountain, небольшую, но красивую вершину в районе перевала Карсон, в Сиерре. Этот выезд можно еще назвать сном о Поднебесных Зубьях ( Кузнецкий Алатау ). Очень уж места похожи. Попали в буран. На вершину не сходили, но напиток в этот раз был правильный - высота не мучила и настроение было отличное. Буран - это просто праздник души. Мокрым снегом в лицо, за шиворт - хоть какой то противовес обычным комфортным природным условиям. Утром встретили одного туриста, которому скучно было снег месить одному, пристроился к нам. В такую погоду и в диких горах встречаются нормальные американцы :-).

Для меня пока не все еще ясно, как удалось в этой промышленной стране сохранить такие замечательные места в столь первобытном виде, при том, что рядом в нескольких верстах находятся все блага цивилизации. Большинство людей здесь очень трепетно относятся к своей природе и это воспитывается с раннего детства. Известно, что так было не всегда и много копий за это было поломано в свое время. Но это тема для другой статьи.