ВВЕДЕНИЕ

Выход материалов приурочен к 30-летию проведения Чемпионатов г.Москвы по скалолазанию

Собран архив протоколов соревнований Чемпионатов г.Москвы по скалолазанию, начиная с 1980 года, Кубков г.Москвы, а также Чемпионатов ВУЗов. Данный архив хранится в отделе туризма Московского Городского Дворца творчества детей и юношества, а также у автора. Работа по созданию этого архива велась в Спорткомитете г.Москвы и частных архивах судей по скалолазанию.

Целью сбора данных материалов являются:

Авторы выражают благодарность за представленную информацию: Тинину Ю. П., Машкову Ю. В., Садовскому Б. Ф., Борисову А. А., Мамонову В. И.

---

 

Скалолазание - самостоятельный вид спорта, вышел из альпинизма и долгое время был неразрывно связан с ним.

1947 г. считается годом рождения спортивного скалолазания. В этом году начальник учебной части альплагеря "Молния" ( Кавказ, р-н Домбая ) Иван Иосифович Антонович провел соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря. Соревнования были посвящены 30-летию Cоветского Государства. Это был стимул для совершенствования индивидуального мастерства. В том же году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (Чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы.

До 1971 года соревнования по скалолазанию в Москве проходили в виде матчевых встреч, первенств альпсекций или входили в программу альпинистского двоеборья (скалолазание + кросс). Соревновались, в основном, на развалинах дворца в Царицыно. Так как скалолазание было частью альпинистской подготовки, то детское скалолазание как таковое долгое время не получало развития. Причиной этого отчасти являлись и существующие нормативы. Так, чтобы стать кандидатом в мастера спорта по скалолазанию, нужно было иметь значок альпиниста СССР, а звание мастера спорта присваивали только при наличии III разряда по альпинизму. (Нормативы для получения значка альпиниста СССР можно было выполнить не ранее 16 лет).

В 1971 году в Крыму на скале Долосы под Ялтой прошел первый Чемпионат г. Москвы по скалолазанию, или лично-командное Первенство Москвы, как в то время он назывался. Абсолютным чемпионом стал Юрий Машков, парную гонку выиграл Владимир Коломыцев, а индивидуальное лазание выиграл Вячеслав Онищенко, который в 1969 году одним из первых в Союзе и первым в Москве стал мастером спорта по скалолазанию. Чемпионкой у женщин стала Светлана Машкова (КМС по альпинизму, скалолазанию и горным лыжам. В настоящее время работает преподавателем физвоспитания в МГТУ). Все последующие Чемпионаты Москвы проходили тоже в Крыму. А с 1972 года в Крыму стали проводиться и матчевые встречи городских советов и спортклубов.

Машков Юрий Викторович (1947 г.р.) - КМС по скалолазанию и альпинизму (с 1971 г), МС по горнолыжному спорту (с 1972 г). Заслуженный тренер РСФСР (с 1990 г). В 1971 году окончил МВТУ имени Баумана. Тренер-преподаватель Высшей категории (с 1987 г). Судья Всесоюзной категории по скалолазанию (с 1989 г). Председатель комитета по скалолазанию при Федерации альпинизма г.Москвы (1971-76 гг). Председатель коллегии судей по альпинизму и скалолазанию. Председатель тренерского совета по скалолазанию г.Москвы.

Коломыцев Владимир Георгиевич (1949 г.р.) - МС по альпинизму (с 1976 г), инструктор методист 1 категории по альпинизму. В 1972 окончил МВТУ имени Баумана. Кандидат технических наук, доцент кафедры спорта МГАПИ. В настоящее время - старший тренер отделения скалолазания ДЮСШ №9, тренер ДЮСШ "Озерки".

Онищенко Вячеслав Петрович (1936 г.р.) - ЗМС по альпизму (с 1970 г), МС по скалолазанию (с 1969 г), инструктор методист 1 категории по альпинизму. Неоднократно участвовал в Чемпионатах ВЦСПС и Союза по скалолазанию (чемпион 68 г., призер 61, 64, 65 и 67 гг). В настоящее время - врач Московского городского врачебно-физкультурного диспансера №1, бессменный работник отделения диспансеризации сборных команд.

С 1972 по 1974 год Председателем Федерации альпинизма г.Москвы был Курченков В.И.

В 1972 году при Федерации альпинизма г.Москвы был образован комитет по скалолазанию.

В сентябре 1972 года прошел второй Чемпионат Москвы в районе п. Ласпи. В программу входили: парная гонка, индивидуальное лазание и связки. Абсолютным чемпионом вновь стал Юрий Машков, который к этому времени был КМС по скалолазанию и старшим тренером г. Москвы. Главным судьей этого Чемпионата был Антонович Иван Иосифович.

В 1974 года прошел четвертый Чемпионат Москвы. Победителем в парной гонке и многоборье стал Борисов Анатолий Александрович.

Борисов Анатолий Александрович (1945 г.р.) - КМС по альпизму, КМС по скалолазанию. Неоднократный чемпион Москвы по скалолазанию. В 1973 году окончил Московский Электротехнический институт связи. С 1972 по 1977 год член скальной комиссии при Федерации альпинизма Москвы. С 1987 по 1991 год курировал скалолазание в Управлении альпинизма СССР.

В мае 1974 года в Ласпи в Чемпионате Москвы принимали участие спортсмены следующих спортивных обществ: Буревесник, Зенит, Локомотив, Спартак, Труд, Урожай, ЦСКА, ЦС Фис.

К началу 1975 года в Москве был 1 МС, 5 КМС и 11 перворазрядников по скалолазанию.

В 1975 году на третьем Всесоюзном мемориале Кустовского Анатолий Боровский и Владимир Коломыцев в связке занимают первое место, а на Чемпионате СССР в Красноярске Алексей Мартынов (МС по скалолазанию, КМС по альпинизму. Окончил МГТУ им. Баумана. В настоящее время работает в Центроспасе МЧС России.) становится призером в индивидуальном лазании и выполняет нормы мастера спорта.В феврале 1975 года в Киеве на Всесоюзных соревнованиях памяти Кустовского команда г.Москвы заняла 1 место.

Боровский Анатолий Федорович (1949 г.р.) - Судья республиканской категории по скалолазанию. Чемпион Москвы по скалолазанию. С 1975 года участвует в работе ФАиСМ. В 1980 году был Председателем тренерского совета при ФАиСМ. Работая тренером по скалолазанию в разные годы в МВТУ, МИФИ, МИИТе, клубе "Вертикаль" воспитал ведущих спортсменов, которые в будущем стали мастерами спорта. В настоящее время руководит бригадой альпинистов-высотников.

В то время нормы мастера спорта можно было выполнить только на Чемпионате Союза или Чемпионате ВЦСПС. А с 1976 года к ним добавились Всесоюзные соревнования памяти Кустовского и Абалакова.

Нормы мастера спорта менялись с развитием правил. В 1975 году прошел Всесоюзный семинар судей. Участвовало 25 человек.

Юрий Машков был первым москвичом, участвовавшим в составе сборной СССР в международных соревнованиях. Они проходили в Польше с 1 по 8 мая 1976 года. А победу тогда одержал неоднократный чемпион СССР, участник сборной Виктор Маркелов (Ленинград).

С 1976 года москвичи участвуют во Всесоюзных соревнованиях профсоюзов. С 1976 года Председателем Федерации альпинизма г.Москвы становится Волченко В.Н., а комитет по скалолазанию при Федерации возглавляет Тугушев В.А.. С декабря 1979 года Председателем Федерации альпинизма г.Москвы становится Масюков В.П.

Масюков Виктор Петрович (1937 г.р.) - МС по альпинизму (с 1967 г), снежный барс (зн. Золотой ледоруб) - 1985 год. Инструктор-методист 1 категории по альпинизму (с 1979 г). Член спас отряда с 1964 года. Судья республиканской категории по альпинизму с 1987 года. В 1964 году окончил МВТУ им. Баумана. Кандидат технических наук, доцент. Член географического общества. Член Президиума Федерации альпинизма СССР 1980-1987 год, г.Москвы с 1976 года. Председатель Федерации альпинизма 1979-81 год. В настоящее время - доцент кафедры спорта в МГАПИ.

В апреле 1981 года на Чемпионате ЦС "Буревестник" нормы мастера спорта смог выполнить Алексей Чертов, заняв второе место в индивидуальном лазании на длинной и короткой трассах и третье в многоборье.

В апреле 1982 года чемпионкой на соревнованиях ЦС "Буревестник" становится Наталья Космачева, выполнив нормы мастера спорта. А присвоили ей это звание только в сентябре после выполнения третьего разряда по альпинизму. Она стала первой в Москве женщиной, выполнившей нормы мастера спорта.

С 1983 по 1987 год комитет по скалолазанию при Федерации возглавлял Бабицкий А.В.

Бабицкий Александр Владимирович (1947 г.р.) - МС по альпинизму (с 1979 г), КМС по скалолазанию (с 1975 г). Судья республиканской категории по скалолазанию. Чемпион Москвы по скалолазанию. В 1972 году окончил Харьковский Университет. В настоящее время - член Президиума Федерации альпинизма и скалолазания г.Москвы (ФАиСМ). Руководитель клуба.

В 1983 году абсолютными чемпионами становятся Игорь Яшин и Наталья Космачева. В этом же году на Чемпионате ЦС "Буревестник" Александр Каячев выполняет нормы мастера спорта. Интересен тот факт, что в последующие годы, выступая в связке с Александром Каячевым, 5 человек выполнили нормы мастера спорта. Среди них: Иванов Вадим, Болдырев Алексей, Башкатов Виктор. В этом же году нормы мастера спорта выполнила Луиза Каячева.

Начиная с 1984 года спортсмены получили возможность выполнять нормы мастера спорта на Чемпионатах Москвы. Это произошло благодаря повышению ранга этих соревнований.

В 1984 году на 13-м Чемпионате Москвы Александр Каячев за победу в связках с Алексеем Чертовым и победу на короткой трассе подтверждает нормы мастера спорта (к этому моменту Чертов, уже окончив институт, возвращается в Калининград). На этом же чемпионате Игорь Яшин и Анна Тарасова выполнили нормы мастера спорта.

Большой вклад в развитие скалолазания в Москве, а также организации и судействе Чемпионатов Москвы в этот период внесли Скурлатов Юрий, Шиндин Сергей, Шиндина Светлана, Мамонов Валентин, Боровский Анатолий.

Мамонов Валентин Иванович (1941 г.р.) - КМС по альпинизму, 1 разряд по скалолазанию. С 1971 года по н/в тренер кафедры визвоспитания Московского энергетического института.

В 1985 и 1986 годах мастерами спорта соответственно стали Равиль Сайфутдинов и Вадим Иванов.

В 1986 году Алексей Чертов стал обладателем Кубка Европы и выполнил нормы МСМК. В период с 1986 по 1989 год Алексей 9 раз подтвердил это звание и, став в 1989 году серебряным призером финала Кубка Мира, за большие достижения в скалолазании был награжден серебряной медалью UIAA. Это является высшим достижением среди советских спортсменов.

В 1987 году мастерами спорта стали: Владимир Березовский, Юрий Шаранин, Валерий Трошин, Татьяна Дмитриевская и Алексей Болдырев. Интересно, что трассу индивидуального лазания закончили только два человека - Каячев А. и Болдырев А., остальных "в шутку" расставили по высоте подъема, что стало прообразом комбинированного лазания.

В ноябре 1987 года состоялся первый Кубок Москвы. Победителями стали: в индивидуальном лазании - Теплов Владимир и Дмитриевская Татьяна, в сложно-техническом лазании - Башкатовы Виктор и Галина.

В 1988 году за победу на этапе Кубка Мира Наталье Космачевой присвоили звание МСМК.

В этом же году на 17-м Чемпионате Москвы Виктор Башкатов выполнил нормы мастера спорта.

С 1989 года, когда Березовская Валентина на скалах в Хиитоле стала мастером спорта, прошло 4 года, прежде чем Сушко Олег и Семенов Александр получили это высокое звание.

В июне 1991 была образована Федерация альпинизма и скалолазания г.Москвы (ФАиСМ). С декабря 1991 по н/в Президентом ФАиСМ является Тинин Ю.П.

Тинин Юрий Павлович (1937 г.р.) - КМС по альпинизму, инструктор 1 категории по альпинизму, инструктор по скалолазанию, судья республиканской категории по альпинизму и скалолазанию. Окончил Педагогический институт физвоспитания. С 1991 года является Президентом ФАиСМ.

В 1993 году 22-й Чемпионат Москвы проходил не весной в Крыму, а в декабре на тренажерах спорткомплекса МГТУ им. Баумана.

К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) был построен один из лучших скалодромов страны. Получив возможность тренироваться круглый год на тренажерах, отвечающих современным требованиям, спортсмены резко улучшили свое мастерство.

Начиная с 1994 года Чемпионаты Москвы стали проходить два раза в год: весной в Крыму на естественном рельефе и в декабре на скалодроме ДДС.

В 1995 году нормы мастера спорта выполнили Бычков Дмитрий, Копылова Елена и Искра Артем.

В 1996 году мастером спорта стал Александров Ярослав, став самым молодым (16 лет) МС России в Москве.

В этом же году на этапе Кубка мира, проходившем в Екатеринбурге, Бычков Дмитрий занял третье место и стал первым мастером спорта международного класса в Москве.

В последние годы скалолазание активно выходит на международную арену. Стали проводиться молодежные Чемпионаты мира, Кубки Европы, регулярно проводятся Чемпионаты и Кубки мира для взрослых.

Москва становится одним из крупнейших скалолазных центров Россиию. Начиная с 1994 года на скалодроме ДДС в Москве были проведены 4 международных соревнования: 2 этапа Кубка мира и 2 молодежных Чемпионата мира. Лучшие скалолазы Москвы уже традиционно становятся членами сборной команды России и уверенно занимают призовые места на международных соревнованиях (Александров Ярослав - серебряный призер 2-ого молодежного Чемпионата мира (Лаваль - 95); Бычков Дмитрий - бронзовый призер этапа Кубка мира (Екатеринбург - 96), победитель в 3-ем молодежном Чемпионате мира (Москва - 96), бронзовый призер Чемпионата мира среди взрослых (Париж - 97); Копылова Елена - серебряный призер двух этапов юношеского Кубка Европы (Словения и Чехия - 96)).

В настоящее время в Москве звание мастера спорта по скалолазанию имеют 19 мужчин и 7 женщин (см. Приложение 1).

Развитие скалолазания в Москве происходит по клубному принципу. Клубы объединены в Федерацию альпинизма и скалолазания г.Москвы. Руководители клубов (как детско-юношеских, так и в институтах) вносят огромный вклад в развитие современного скалолазания, а также в организацию и проведение соревнований. Волков Михаил, Чистякова Светлана (МАИ), Коломыцев Владимир (МГАПИ, ДЮСШ-9), Кузнецова Елена (Клуб им. Башкирова, г.Королев), Нагоров Александр ("Вертикаль"), Сарапаев Сергей (МГТУ), Сиворонов Михаил ("Эдельвейс"), Федотенкова Татьяна ("Ящерка"), Филина Ирина (Клуб им. Визбора), Бобров Владимир ("Озерки").

Нагоров Александр Сергеевич (1953 г.р.) - тренер 1 категории по скалолазанию. С 1980 года занимается с детьми скалолазанием. В настоящее время работает в детско-юношеском центре "Пресня". Возглавляет клуб "Вертикаль". Является членом Президиума ФАиСМ.

Филина Ирина Владимировна (1969 г.р.) - 1 разряд по альпинизму, 1 разряд по скалолазанию, инструктор по альпинизму, тренер Высшей категории по скалолазанию. Окончила МГТУ им. Баумана. В настоящее время тренер в клубе им. Ю.Визбора. Является членом Президиума ФАиСМ.

Федотенкова Татьяна Петровна (1949 г.р.) - тренер Высшей категории по скалолазанию, инструктор по альпинизму (с 1983 г.), инструктор по горным лыжам (с 1986 г.). Начала судить соревнования по скалолазанию с 1980 года. Судья Республиканской категории с 1988 года. В 1973 году окончила Московский институт стали и сплавов. Лауреат конкурса "Педагог-внешкольник 93". В настоящее время работает в Московском городском Дворце творчества детей и юношества, руководит скалолазным клубом "Ящерка". Является членом Президиума Федерации скалолазания России (ФСР), член Президиума ФАиСМ.

Сарапаев Сергей Борисович (1950 г.р.) - КМС по альпинизму, КМС по скалолазанию. В 1974 году окончил МВТУ им. Баумана. В 1975 году чемпион Москвы в связках. С 1977 года занимался проектированием и строительством первых искусственных тренажеров по скалолазанию. В настоящее время работает тренером скалолазной секции на кафедре физвоспитания МГТУ им. Баумана. С 1981 года руководит разработкой скалолазных тренажеров при ФАиСМ. Является членом Президиума ФАиСМ.

Чистякова Светлана Геннадьевна (1972 г.р.) - КМС по скалолазанию, тренер 1 категории по скалолазанию. Судья Республиканской категории. В 1994 году окончила МАИ. В настоящее время работает на кафедре скалолазания в МАИ, тренер в клубе "Ящерка".

Кузнецова Елена Валентиновна (1961 г.р.) - КМС по альпинизму, тренер по скалолазанию 2 категории. Окончила Гнесинское училище. В настоящее время руководит отделением скалолазания школы им. В.Башкирова (г.Королев МО). Является членом Президиума ФАиСМ.

Сиворонов Михаил Егорович (1952 г.р.) - тренер Высшей категории по скалолазанию, 1 разряд по альпинизму. В 1983 году окончил Московский Электротехнический институт связи. В настоящее время работает директором клуба скалолазов "Эдельвейс". Является членом Президиума ФАиСМ.

Приложение 1

МАСТЕРА СПОРТА
по скалолазанию
г. Москва

Приложение 2

ЧЕМПИОНЫ МОСКВЫ

Приложение 3

ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА МОСКВЫ

Приложение 4

ЧЕМПИОНЫ ВУЗов МОСКВЫ